+7 928 66 088 25

ВНИМАНИЕ! Интернет-магазин временно не принимает заказы по техническим причинам

Новости

  • 14 Мая 2015 Болезни кошек передающиеся человеку.

    © Dr. Kim Kendall BVSc MACVSc (Feline Medicine), www.catclinic.com.au

    Всегда существует вероятность передачи заболеваний между видами, примером тому всем известный птичий грипп. Однако, хотя список заболеваний, которые могут передаваться от кошки человеку (такие заболевания называют зоонозными) довольно длинный, реально можно заразиться лишь небольшим количеством болезней.

    Кстати, такой "обмен" заболеваниями является двусторонним. Кошка тоже может подхватить от человека болезнь, порой достаточно редкую.

    Ни один из вирусов, которые поражают кошек получают (за исключением бешенства) не может инфицировать людей, что позволяет нам не опасаться большинства инфекций, на всем протяжении жизни кошки! Среди них кошачий СПИД, кошачья лейкемия, кошачий герпес, коронавирусы и парвовирусы и множество других. Итак, что же реально угрожает человеку? Какие болезни передаются от кошек человеку? Вот наиболее часто встречающиеся заболевания:

    Токсоплазмоз.

    Toxoplasma gondii

    Наиболее распространенным зоонозом, требующим внимательного отношения, особенно для беременных женщин, является токсоплазмоз. Не вникая в детали, можно сказать, что Toxoplasma - это маленькие паразиты, живущие в мышцах овец, кроликов, крыс и кенгуру. Размножаются они в кишечникемолодых кошек, попадая туда со съеденным мясом.

    На загрязненных пометом диких кошек полях и пастбищах паразиты передаются травоядным животным. Обычно только у молодых кошек загрязнены фекалии, поэтому, вырастая из детского возраста, очень у немногих кошек присутствуют яйца паразитов, которые могут заразить других млекопитающих, включая человека. Таким образом, большинство случаев заражения происходит не через кошек. Например, в Австралии заражаются токсоплазмозом чаще всего садоводы, работающие без перчаток, а во Франции - при употреблении в пищу недоваренного мяса ягненка или кролика. Заражение представляет опасность только для беременных женщин, так как нарушается нормальное развитие плода, вызывая тяжелые дефекты.

    Так как заражение происходит через кошачьи фекалии, беременным женщинам не следует убирать за кошками. Следует также иметь в виду, что развитие яиц токсоплазмы в фекалиях до той стадии, когда они могут стать источником инфекции, занимает несколько дней, поэтому ежедневная чистка лотка также снижает риск заражения.

    На шерсти кошки яиц Toxoplasma нет (Вы знаете, что на коже кошки на 30% меньше бактерий, чем у человека?), так как кошка очень чистоплотна по природе. При регулярной чистке лотка риск заражения от взрослой кошки очень низкий. Интересно, что среди ветеринаров и персонала клиник не наблюдается повышенной заболеваемости токсоплазмозом, по сравнению с населением в целом. Это подтверждает утверждение о том, что кошки являются источником инфекции с низким уровнем риска.

    Меры предосторожности довольно просты. Необходимо использовать перчатки и мыть руки после любой работы с почвой или песком. Мясо, употребляемое в пищу должно быть хорошо проварено. После контакта с мясом в сыром виде, конечно, также следует мыть руки.

    Анализ крови кошки на токсоплазмоз не является очень показательным, так как большинство кошек имели контакты и обладают иммунитетом к токсоплазмозу с довольно молодого возраста. В идеале оба родителя котенка должны иметь высокий уровень антител к токсоплазме еще до беременности кошки. В таком случае котенок не заразится.

    Стригущий лишай.

    Стригущий лишай от кошек

    Стригущий лишай также очень частое заболевание кошек. Он вызывается не червями, а грибком, образующим кольцевые формации, подобно настоящим грибам! Обычно болезнь вызывает грибок под названием Microsporum canis, хорошо себя чувствующим и в почве, и на коже. Он легко передается между детьми, а также может быть получен и от котят.

    Стригущим лишаем обычно заражаются только дети, беременные и пожилые люди, а также те, чья иммунная системаработает не очень хорошо. Заболевание легко вылечивается с помощью мазей (у человека),шампуней и таблеток (у кошек). Взрослые кошки с нормально работающей иммунной системой стригущим лишаем заражаются редко.

    Криптоспоридиоз и Лямблиоз.

    Криптоспоридиоз и лямблиоз, заболевания вызывающие диарею, часто передаются через воду. Вы легко можете получить их из того же источника, что и Ваша кошка. Мало того, заболевание передается не только от кошки к человеку, но и от человека к кошке. Однако, как и во многих других случаях, соблюдение гигиенических требований к туалетному лотку, как правило, решает проблему.

    Сальмонеллез.

    Сальмонелла, аналогично токсоплазмозу распространяется через зараженное мясо. Это же может произойти и с человеком, если не соблюдать обычных санитарных норм.

    Укусы и царапины от когтей кошек.

    Царапины от кошек

    Пожалуй, наиболее реальной опасностью, которую нельзя игнорировать, является возможность получить от кошки царапины и дажеукусы. Хотя частота обращений к врачам по поводу укусов кошек несоизмеримо меньше, чем с укусами собак (кроме всего прочего, кошка всегда старается предупредить человека или убежать, не доводя дела до применения зубов), укусы кошек очень инфекционно опасны и часто довольно плохо заживают. Некоторые люди очень восприимчивы к укусам кошек, вплоть до заражения крови от единственного укуса.

    Бактерии, живущие во рту кошки, сами по себе не так опасны для человека, как бактерии, присутствующие во рту других людей или обезьян. Однако, зубы кошки при укусе способны ввести бактерии под кожу, где они попадают в идеальную для роста среду. В царапины от когтей могут попадать бактерии бартонеллы (Bartonella), вызывающие увеличение лимфатических узлов. Такие бактерии обычно присутствуют только у молодых кошек, организм большинства людей справляется с ними без специального лечения.

    Подводя итоги, можно сказать, что существует множество заболеваний, которыми человек может заразиться от кошек, но реальную опасность представляют очень немногие. Большинство заболеваний передается через молодых кошек, и чаще всего детям. Даже в случае заражения, человека можно вылечить от большинства полученных от кошки болезней, в отличие от некоторых заболеваний, которыми мы обмениваемся между собой, таких, например, как ВИЧ, герпес и гепатит. Можно уверенно утверждать, что удовольствие от кошки несоизмеримо превышает гипотетическую опасность от возможных инфекций, особенно при соблюдении обычных санитарных норм жизни.

  • 12 Мая 2015 Почему не нужно стричь собак на лето?

    Существует огромное количество типов шерсти у собак, но в целом их можно разделить на две группы: остевые волосы с подшерстком и без подшерстка. Шерстный покров без подшерстка представлен у таких пород, как ши-тцу, пудель, бишоны и т.п. У этих пород распространены различные модельные и гигиенические («домашние») стрижки. И кажется, что сбривая такую шерсть в жаркое время года, вы делаете собаке легче. Однако, таким образом, вы как минимум подставляете незащищенную (и эволюционно неприспособленную к этому) кожу собак прямым солнечным лучам, но, что еще хуже, лишаете ее возможности не нагреваться. Собака, побритая машинкой, не должна находиться под действием прямых солнечных лучей. 


    Шерсть другой группы состоит из подшерстка и остевых волос. К таким породам относятся хаски, самоеды, шелти и др. Подшерсток у них состоит из мягких, густых, легких волос, обычно более коротких, чем остевые. Он «захватывает» воздух, создавая изоляционный слой. Таким образом он сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Верхний слой покровных волос служит механической защитой кожи, а также защищает от прямых солнечных лучей. 


    Таким образом брить собак, имеющих подшерсток — большая ошибка. Считая, что таким образом вы помогаете вашим питомцам не перегреваться на летнем солнце, вы лишаете ее природного механизма защиты от жары. Ключевым моментов в понимании этой ситуации является то, что собаки, в отличие от людей, не имеют потовых желез на теле (кроме подушечек лап) и не могут охлаждаться путем испарения влаги с поверхности тела. 

    Основной способ их охлаждения — одышка. Собака открывает рот и учащает дыхание, делая его более поверхностным, что способствует лучшему испарению жидкости при выдохе с поверхности слизистых оболочек рта и из выдыхаемого воздуха. 

    Попадание прямых солнечных лучей на незащищенные участки кожи может вызвать у собак солнечный дерматит, а также спровоцировать развитие таких патологий, как гемангиома, гемангиосаркома, актинический кератоз и плоскоклеточная карцинома. Также собака со стриженной шерстью — легкая добыча для комаров и слепней. 

    Другим неприятным последствием такой стрижки может стать алопеция после стрижки (фолликулярный арест) — это задержка, иногда до 2 лет, роста новой шерсти после ее состригания. Породы с богатым подшерстком — чау-чау, хаски, маламут, немецкая овчарка, лабрадор и голден ретривер – традиционно считаются предрасположенными к данной патологии, но она встречается и у других пород. Причина фолликулярного ареста после стрижки до конца не выяснена. Предполагается, что при этом нарушается кровоснабжение волосяных фолликулов из-за охлаждения кожи после стрижки, или причиной может быть удиненная фаза телогена (фазы покоя у волос). У пожилых собак отрастание волос может быть также замедленным. 


    Другие причины, по которым владельцы бреют своих собак — это попытка «обмануть» линьку. Однако, линька — процесс постепенный, у большинства собак проходящий этапами в разных областях тела. При этом отрастание новой шерсть также происходит неодновременно. Этот способ «помощи» линьки не самый лучший — вы лишаете собаку ее защитного покрова. При линьке некоторые волосы выпадают, спутываясь и сваливаясь, что мешает циркуляции воздуха в шерсти. Лучшее, что вы можете сделать — это регулярно расчесывать собаку, способствуя удалению отмерших волос. линька 

    Как же помочь собаке хорошо пережить жаркое время года? 
    •Во-первых, особенно это касается собак в пригороде, ей необходимо место, где собака может укрыться в тени. Дома собака может полюбить спать на плитке, можно также приобрести ей специальный охлаждающий коврик. 
    •Обязательно в постоянном доступе должна быть чистая вода. 
    •В летний период необходимо обеспечить регулярную чистку шерсти — для улучшения циркуляции воздуха. 
    •Физические нагрузки и прогулки лучше перенести на более ранние утренние и поздние вечерние часы, когда жары нет. 
    •Хорошо поможет охладиться собакам купание. 
    •Другим интересным способом охладить собаку могут быть замороженные лакомства или игрушки.

  • 20 Апреля 2015 Зачем собаке поводок?

    - Возьмите, пожалуйста,свою собаку!-Отзовите, пожалуйста, свою собаку! -Заберите собаку! ...Эти фразы я произношу на каждой прогулке (кроме случаев экстренного туалетного выгула в 3 часа ночи, когда даже самые сумасшедшие собачники уже спят) и иногда не по одному разу . А в ответ слышу «ОН (она) не кусается!» или «Собака должна выбегаться!» Устав произносить монологи на эту тему я решила один раз написать, распечатать и молча раздавать на прогулках….

    Итак , собака должна быть на поводке потому, что:

    1. «Закон суров, но это закон». Во всех странах Европы и практически во всех городах России существует либо Закон о домашних животных либо Правила содержания домашних животных в городе. И во всех этих Законах и Правилах есть пункт о том, что в общественном месте собака должна находиться на поводке и (в некоторых случаях или) в наморднике. И во всех подобных документах обязательно оговорено, что владелец собаки несет ответственность за все, что собакой совершено и обязан быть в состоянии контролировать ее. А без поводка это сделать очень трудно, слишком мало есть собак воспитанных до такой степени, что их хозяевам для контроля поводок не требуется (кстати , хозяева именно таких собак обычно водят их на поводке).

    2. Если вы пока (очень надеюсь, что только пока и что вы к этому стремитесь) не выдрессировали свою собаку до состояния, когда она в полете за кошкой может выполнить команду «Стоять» и действительно остановиться, наличие поводка убережет вашу собаку от многих неприятностей.

    2.1.На улицах есть машины (а при столкновении с машиной, собака почти всегда пострадает больше, чем машина).

    2.2. На улицах есть пьяные и просто неадекватные люди — мою старшую собаку, маленького вельш-терьера, 35 сантиметров в холке, пытался пнуть ногой пьяный мужик, который не поленился сойти для этого с тротуара на газон, где она что-то нюхала. Спасло ее только то (представляю как долго, мучительно и дорого я бы ее лечила!), что она была на поводке и у меня неплохая реакция — я просто выдернула ее из — под ноги. Потом мужик орал и пытался воевать уже со мной, но это было потом….

    2.3. На улицах есть дети , которые иногда бывают опаснее любого пьяного мужика. Спаниелю моей приятельницы малыш выбил глаз. Лопаткой. Играл он так — подбежал к собачке и стукнул. Мама его так хозяйке и объяснила «Играет ребенок — что тут такого?!» Некоторые дети бывают на роликах или велосипедах, столкновение с которыми не всегда бывает собаке на пользу.

    2.4. Некоторые сердобольные люди подкармливают уличных собак и кошек. Только дают они бедным бездомным почему-то не хорошую, качественную еду, а по принципу «На тебе боже, что нам не гоже!» — прокисший суп, куриные косточки, заплесневевший хлеб…. Как вы думаете, что будет с домашней собакой (жизнь и здоровье бездомных собак и кошек на совести «сердобольных») отведавшей такого угощения?! А собака на поводке никакую гадость точно не попробует — если хозяин вменяемый.

    2.5. Некоторые граждане наоборот — периодически разбрасывают отравленную еду, пытаясь таким образом уменьшить численность бездомных кошек и собак. Кроме того, ЖЭКи и соответствующие конторы периодически проводят мероприятия по дератизации, проще — уничтожение грызунов. А уничтожают они их ядом….

    2.6. На улице могут встретиться другие собаки, далеко не всегда дружелюбно настроенные к вашей собаке. Если и ваша и встреченная собаки будут на поводках дело ограничиться лаем, а если нет — возможны довольно значительные травмы и даже летальный исход. И не стоит рассчитывать на размер и крутой нрав вашей собаки — на каждого ,даже самого подготовленного и крутого бойца найдется другой, еще более подготовленный и крутой. И даже если ваша собака вдруг победит соперника, он может успеть нанести ей раны. Кроме того у многих не очень боевых собак бывают очень боевые хозяева. В начале октября в Москве был случай, когда американский бульдог порвал шар-пея, а хозяин пострадавшего пса, отнеся раненую собаку домой, вышел с ножом и пытался отрезать голову другой собаке (в состоянии шока перепутал, собаки были одной породы и окраса). Чудом все остались живы. А если бы все участники этой истории были на поводках — такого бы не случилось. Когда мой сын был совсем маленький, а собаке был год мы гуляли с коляской по алее. И на нас набежала немецкая овчарка. Я дважды крикнула хозяйке (юной самодовольной блондинке) «Возьмите собаку!», на что услышала «Не бойтесь, она только поиграет!» . Но она не учла, что моя собака ,во-первых, не любит овчарок, во-вторых происходит от рабочих родителей и несмотря на размеры имеет очень серьезные зубы, в-третьих, сопровождает коляску, т. е. находится «при исполнении» ( с коляской связано множество очень приятных вещей — длительные прогулки, занятия, в коляске сидит ребенок у которого всегда есть печенье, в багажнике коляски лежит ее игрушка)… В результате оторванный нос овчарки пришивать пришлось мне. Зато теперь мне даже не приходится ничего говорить это хозяйке — увидев нас, она сама берет собаку на поводок. К сожалению только нас, остальные страдают по-прежнему. Кроме того встреченная на улице бесповодочная собака может быть течной сукой и ваш мальчик радостно за ней убежит. И вполне может не найти дорогу домой.

    2.7. На улицах есть кошки. А у кошек есть когти. А раны , оставленные кошачьими когтями, очень плохо лечатся. А еще могут пострадать глаза и нос. А еще кошка может пытаться убежать от вашей собаки через дорогу… Или просто попытаться убежать, а собака попытаться ее догнать. И не факт, что сможет вернуться обратно.

    2.8. На улицах иногда что-то взрывается. И происходит масса других вещей, которые могут вашу собаку напугать. И если она на поводке вы сможете просто увести ее и успокоить. А если без поводка — вы будете ловить ее по всему району, а потом долго лечить неврозы — если поймаете, найдете не искалеченной и т. д.

    3. Собака без поводка может доставить значительные неприятности вам.

    3.1. На улице есть машины и если даже собака погибнет при столкновении с машиной, но на машине останется отметина или повреждение, то ликвидировать это повреждение будут за счет владельца собаки, т. к. он в данном случае виновник ДТП. Это собака выскочила на дорогу, а не машина выскочила на тротуар, чтобы задавит собаку.

    3.2. На улице есть пьяные и просто неадекватные люди. Большинство из них почему-то хотят поговорить со мной на тему — «Мне детей кормить нечем, а она (то есть я) собак завела!» или на тему «Загадили все кругом!» и все это довольно агрессивным тоном. Если собаки на поводках я могу просто развернуться и быстро уйти, а если нет — мне придется их подзывать, они могут почувствовать направленную на меня агрессию, пытаться защищать меня…..

    3.3. На улицах есть дети. А у детей есть мамы и папы, которые далеко не всегда бывают довольны тем, что к их ребенку подбежала посторонняя собака. И претензии они будут вам предъявлять, т. к. по закону именно вы отвечаете за действия своей собаки.

    3.4. Лечить собаку, которая отравиться тем, что добрые и не очень добрые люди разбрасывают придется вам… А услуги ветеринара сейчас дороги. А еще лечение не всегда оканчивается успешно.

    3.5. Некоторые люди не всегда могут добежать до туалета. А может и не хотят так себя утруждать. А еще многие мамы маленьких детей считают допустимым разрешать им сходить «по-большому» в близлежащие кустики…. А еще есть рыбаки-любители, выбрасывающие свой улов под балконы, «кошечки съедят»…. И все это протухает и …пахнет. А многие собаки очень любят в подобных ароматных субстанциях вываляться... А отмывать придется вам…А перед тем, как отмывать вам придется идти с такой «ароматной» собакой домой… А собака на поводке ни в какой вонючей гадости вываляться не может.

    3.6. На улице могут встретиться маленькие собаки, с которыми ваш «слоник» (который очень умный, добрый и «не кусается») может захотеть поиграть... Иногда это очень плохо кончается. Когда я работала в клинике, к нам привезли пекинеса, с которым поиграл щенок кавказца — перелом позвоночника. Плюс сильный ушиб позвоночника у пожилой хозяйки пекинеса, которая взяла свою собачку на руки — щенок-кавказенок попытался достать «игрушку» и сильно толкнул хозяйку, которая упала на спину.

    4. Собака без поводка может причинить значительные неприятности посторонним людям. Далеко не все обожают собак, хотят с ними общаться. У некоторых может быть аллергия на шерсть, слюну, частицы кожи. Есть люди, которые физиологически бояться собак. Вам могут встретиться пожилые, беременные, инвалиды, дети-невротики (среднестатистический ребенок собак любит и, к сожалению, не боится), люди в светлых костюмах. И всем этим категориям встречаться с собакой как минимум не приятно, а как максимум — может привести к потере здоровья и, иногда, даже к смерти. В конце концов люди не обязаны любить вашу собаку так, как любите ее вы, они могут просто не хотеть общаться с собакой. Кроме того на улице есть кошки…. И некоторые собаки очень успешно их травмируют и убивают. Недавно в нашем дворе две собаки поймали домашнюю кошечку (бездомные кошки довольно легко с собаками справляются либо убегают, спасаются) и буквально разорвали ее пополам до того, как хозяева успели подбежать. Собаки не злые, домашние, любимые — они просто поиграть хотели, игрушку не поделили. Хозяева собак были в шоке, а о том, что пережили хозяева кошки можно только догадываться. А если бы собаки были на поводках….

    Теперь что касается постулата, что собака должна выбегаться. А кто мешает собаке выбегаться на поводке?! Ленивый хозяин на другом конце поводка? Если вы действительно считаете, что собака должна выбегаться — уходите туда, где никого нет, вывозите свою собаку раз в неделю в лес, гуляйте ночью, бегайте трусцой (с собакой на поводке), катайтесь на велосипеде (с собакой на поводке), пойдите на какую-нибудь дрессировку. … Все это не так трудно и сложно как кажется. Я сама достаточно ленивая и неспортивная, но мои собаки гуляют на поводках и при этом получают достаточную нагрузку. Утром мы гуляем 20 минут на поводках , днем — еще 20 минут тоже на поводках. Вечером мы выходим в 23.00, обходим пешком большой круг по району, поднимаемся на девятый этаж пешком, спускаемся на лифте — многие жители этого дома со мной уже здороваются, видимо считают, что я — «соседка ,живущая выше». Все это мы проделываем на поводках. А потом мы идем на полянку. Время — 24.00, все нормальные люди уже дома и спят, детей , беременных, велосипедистов, стариков точно нет. Бездомные собаки легли в логово. Есть пьяные, но на нашу полянку они забредают редко. А на полянке уже собралась наша компания…. И вот тут я могу отпустить своих собак с поводков и они выбегиваются с другими собаками, а я общаюсь с хозяевами этих собак. Все мы знакомы уже давно, я уверена в том, что собаки, с которыми мы общаемся здоровые, привитые, проглистованные, не агрессивные. А если вдруг именно сегодня никто не пришел — есть два мячика (собак у меня две сейчас)… Плюс в выходные либо дрессировки (а это часа 2-3 АКТИВНЫХ занятий плюс мы идем пешком и на дрессировку и обратно) либо выставки (а это очень серьезная нагрузка на 10-12 часов) либо большая прогулка в лес, на весь день, с детьми, шашлыками и другими, дружественными собаками и их хозяевами. В таком режиме вполне возможно на всех остальных прогулках водить собак на поводках.

    (автор статьи Милена Кремерман)

  • 10 Апреля 2015 Орган вкуса и вкусовые ощущения у собак.

    Орган вкуса (вкусовой анализатор).

    Орган вкуса состоит из особых вкусовых сосочков, расположенных на внешней поверхности языка. Попадая на них, различные вещества раздражают нервные окончания, находящиеся в них, и возникшие нервные возбуждения по вкусовому нерву пере-даются в кору больших полушарий, где формируется ощущение основного вкуса- сладкого, горького. соленого, кислого или их комбинаций. 
    Орган вкуса успешно используется при дрессировке собак (вкусо-поощерительный метод). 
    Основная функция — отличать съедобные вещества от несъедобных.
    Однако собака не обладает утончённым вкусом, который требует постоянной смены блюд или вкусовых добавлений в виде приправ.

     

    Язык собаки (вид сверху):
    1 — кончик языка;
    2 — тело языка;
    3 — корень языка; 
    4 — грибовидные сосочки;
    5 — желобовидные сосочки;
    6 — листовидные сосочки

    Чувство вкуса и обоняние обусловлены стимуляцией, производимой растворимыми химическими веществами. Клетки вкусовых рецепторов располагаются на вкусовых сосочках в задней части языка и в мягком нёбе. Человек различает пять вкусов: сладкий, кислый, горький, соленый и металлический; предполагается, что и собаки испы-тывают такие же ощущения.
    Каким образом собака почти мгновенно различает вкус двух очень похожих с виду продуктов, скажем, рыбы и мяса, при условии, что в обоих содержится одинаковое количество соли? Конечно, по запаху. Нос отделяет один запах от другого. То, что мы называем вкусом, для собак, вероятней всего, заключается в запахе.
    Собака получает от еды впечатления, которых мы получить не можем, разве что в самой ничтожной степени. Нам дают суп, и мы съедаем его как смесь с характерным вкусом и запахом. Дайте собаке его понюхать или попробовать, и она сумеет выделить в нем составляющие его элементы. Собака даже от смеси получает разнообразные ощущения, которые нам дают только чистые отдельные продукты, и большинство владельцев собак с трудом усваивают этот факт. Вместо того чтобы кормить своих питомцев раз в день ощутимым количеством однородной смеси разнообразных ингредиентов, они стараются обеспечить им такое же разнообразие, как другим членам семьи, — кашу с молоком на завтрак, собачьи бисквиты на закуску, мясо на обед, кусочек еще чего-нибудь на ужин.
    Мы точно не знаем, как собаки по сравнению с нами чувствуют вкус своими вкусовыми сосочками. Возможно, для них ощущение вкуса наименее важно. О нем не так много написано, оно меньше исследовано.

    Среди сосочков языка различают сосочки с механической функцией и со вкусовой. К сосочкам с механической функцией относят нитевидные и конусовидные сосочки, со вкусовой функцией – грибовидные, валиковидные и листовидные сосочки.

    Нитевидные сосочки (papilllae filiformes) густо покрывают всю дорсальную по-верхность тела и кончика языка. Они состоят из соединительнотканной основы, являющейся продолжением собственной пластинки слизистой оболочки языка и много-слойного плоского эпителия, образующего наружный слой сосочка. Эти сосочки очень мягкие и визуально придают языку бархатистый вид. Нитевидные сосочки своей вер-шиной направлены аборально, что позволяет удерживать на поверхности языка воду и частично мелкий корм. Кончики данных сосочков представлены в виде крючка, что дает возможность животным обгладывать кости.
    Конусовидные сосочки (papillae conicae) располагаются на корне языка. Как и ни-тевидные сосочки, они выполняют механическую функцию, но в отличие от них кону-совидные сосочки способствуют лучшему продвижению корма в глотку.
    Грибовидные сосочки (papillae fungiformes) выступают среди нитевидных сосочков на протяжении всей спинки языка. В отличие от нитевидных сосочков грибовидные сосочки дополнительно располагаются на кончике языка и его боковых краях; они не многочисленны, но довольно крупные. Они имеют суженное основание и расширен-ную верхушку. В сосочках расположено множество вкусовых почек (луковиц), к которым подходят нервы, проводящие вкусовую, осязательную и температурную чувствительность. Луковицы расположены на выпуклой части сосочков.
    Валиковидные сосочки (papillae vallatae) не многочисленны, как и предыдущие со-сочки (всего 2–3 пары) довольно крупные. Валико-видные сосочки помещаются на те-ле языка около его корня. Они окружены ровиками и валиками, где вкусовые лукови-цы в большом количестве находятся на боковых стенках ровиков. На дне ровиков от-крываются многочисленные серозные железы.
    Листовидные сосочки (papillae foliatae) залегают впереди нёбно-язычной дужки в виде овального, слегка приподнятого участка. Эти сосочки разделены поперечными ровиками (бороздами) на отдельные складки – листочки. Между листочками открываются мелкие протоки серозных желез. Все вкусовые луковицы лежат в стенках ровиков. Все борозды у собак делятся на боковые, средние и крайние. Средние борозды сосочков идут отвесно, а боковые – под углом. В крайних бороздах отсутствуют луковицы. Все листовидные сосочки имеют соединительнотканную основу. Вкусовые луковицы состоят из вкусовых клеток, несущих вкусовые волоски, и поддерживающих клеток. Клетки обоих видов располагаются подобно долькам мандарина. В центре луковицы находится небольшой канал, открывающийся наружу вкусовой порой. От вкусовых клеток к головному мозгу отходят чувствительные нервы. Основную массу языка составляют мышцы, построенные из поперечнополосатой мышечной ткани. Мышечные пучки располагаются продольно, поперечно и вертикально. Такое расположение мышечных пучков позволяет языку укорачиваться, уплощаться и суживаться. Кроме того, к языку подходят мышцы от подъязычной кости и от подбородка, которые обеспечивают оттягивание языка назад, выдвигание его вперед, движение в боковые стороны.

    Между вкусом и запахом у собак, как у многих животных; существует нервная связь, но она, видимо, довольно слаба по сравнению с нашей собственной.
    Получив навык питания от своих предков, собаки заглатывают еду. Жевать ее они не считают нужным, только разрывают на небольшие куски, которые легче проходят по пищеводу, отличающемуся крайней растяжимостью. В процессе еды собака главным образом рвет мясо, накалывает клыками и раздавливает задними зубами. Мощными большими коренными зубами дробит кости на мелкие куски, которые можно проглотить.
    Решая вопрос о приеме или отказе от пищи, она гораздо больше полагается на за-пах, чем на вкус. По этой причине отравить собаку гораздо легче, чем любое другое животное. Если ядовитое вещество не имеет запаха, она может проглотить его, невзирая на вкус. Ежегодно сотни собак погибают, наевшись каустика, неосторожно вы-брошенного на помойки. Если б они пробовали еду, даже крошечный кристалл вызвал бы отвращение, но собаки заглатывают пищу, не успев распознать вкус. 
    Был проведен эксперимент, в ходе которого стояла задача оценить 52 разных вещества, которые добавляли в пищу собакам для повышения аппетита. После многочасовых наблюдений стало ясно, что, схватив кусок в пасть, они почти никогда его не выплевывают. Они принимают еду, руководствуясь чутьем — по запаху, и полагаются в основном на него.
    Нередко собаки, не принимая пищи в сыром виде, охотно съедают ее приготовленной.
    Собаки, испытывающие естественное чувство голода, часто отказываются от собачьего мяса или от блюд, в которых чуют его запах. Но это относится не ко всем. В подопытной группе две собаки отказывались постоянно, восемь в большей половине случаев ели сырым, пять поедали безотказно. Вареного собачьего мяса не отвергала ни одна собака. Исследователь, проводивший опыты, установил, что после варки все со-баки хорошо ели это мясо. Одного пса, чувствовавшего отвращение к собачьему мясу, продержали на голоде, пока он не принял кусок, и с этого момента стал его есть. То же самое происходит с волками, поедающими лис. Очевидно, им неприятен запах, а не вкус мяса. 
    Почти все собаки, пока не страдают от голода, отказываются от сырого мяса и даже от сырого сала енота. Но от вареного не откажутся. 
    Грызунов же собаки едят в сыром виде. Как мы видели, волки лакомятся леммин-гами, предпочитая их другой пище. Большинство собак едят белок, кое-кто кроликов. В процессе разложения — например, при варке — запах сырого мяса явно изменяется. 
    Собаки могут отказываться от свежего мяса некоторых убитых животных, но после того, как оно полежит несколько дней, поедают его. Этим, возможно, частично объясняется, почему собаки закапывают еду. Обычно они забрасывают ее сверху грязью. 
    Собаки, несомненно, “наслаждаются” запахом гниющей падали. Когда разложившийся труп животного минует стадию, на которой они могут его съесть, собаки часто принимаются на нем валяться, стараясь испачкать всю свою шерсть. Многим владельцам собак, живущим в пригородах, этот факт хорошо известен. Но мы рассуждаем о вкусовых ощущениях, и вышесказанное свидетельствует, что после смерти животного существует момент, когда собака готова съесть испортившееся мясо, который вскоре проходит, после чего она от него отказывается.
    В этот момент собаки поедают животных, которых, как правило, отвергают. Известны несколько случаев поедания скунсов. Собаки не любят его запах, только когда он очень силен или когда струя из желез попадает в глаза и в нос. Умеренный запах скунса не вызывает отвращения, как показывает поедание собаками скунсов вместе с пахучими железами и всем прочим. Вкус желез не заставляет их отказываться от скунса.
    Мы очень часто слышим, будто животное, раз “отведав вкус крови”, становится убийцей. Это скорее всего неправда. Возможно, собака, убившая овцу, когда-то впервые нашла мертвую и съела ее. Но обычно убитые собаками овцы остаются не съеденными, так что на убийство их толкает не вкус крови. Собаки, подравшиеся с другими собаками и ощутившие вкус их крови, совсем не обязательно превращаются после это-го в безжалостных киллеров.
    Голод толкает собак на необычные поступки. Заблудившиеся на Севере люди с собачьими упряжками могут убить собаку и скормить ее остальным, спасая им жизнь. 
    Безусловно, не вкус крови заставляет немецких овчарок вытаскивать из коляски младенцев, убивать и частично их поедать. Этим собакам знаком запах младенцев и человека, но незнаком вкус их крови — мотивом подобных убийств может оказаться ревность, а не голод. Таких собак никогда не исследуют, их уничтожают на месте.
    Одна из самых омерзительных картин, встречающихся в питомнике, — собака, поедающая собственные испражнения или помет других собак. Она, безусловно, испытывает вкусовые ощущения, которые должны были заставить ее отказаться от этого. Вероятно, поедание испражнений диктуется прежде всего чувством голода, потом за-пахом, а уж затем — вкусом. Я видел, как сидевшие на голодном пайке собаки обнюхивали экскременты, пробовали, выплевывали, ощутив неприятный вкус, но потом все-таки поедали. Вкус им явно не нравился."

     

  • 03 Апреля 2015 Как окрас влияет на характер кошки.

    Например, интеллектуалами среди них считаются «рыжики», которые, согласно научным данным, обучаются гораздо быстрее собратьев, эффективнее приспосабливаются к изменениям в обстановке. Кроме того, именно их используют ученые для различных исследований. Однако если у такой кошки в наличии ещё и «полосатость» — будьте осторожны: они своевольны, немного коварны, себялюбивы.

    Идеальным «соседом» для человека считается, как ни странно, мурка с черной шерсткой. Им приписывают такие качества как доброта, ласка. Они охотнее контактируют с хозяином, редко царапаются и кусаются. Если в доме есть дети – «черныш» идеальное решение.

    Белые кошки застенчивы, немного боязливы, спокойны, иногда даже трусливы. С новыми людьми на контакт идут неохотно, сначала будут долго принюхиваться и наблюдать, прежде чем позволят себя погладить.

    Дымчато-серые представители семейства кошачьих очень свободолюбивы, и не позволят ими командовать, но любят привлекать к себе внимание. А вот шоколадные или голубые их собратья не прочь поиграть, частенько просят, чтобы их приласкали.

    Не стоит забывать и о двуцветных кошках. Считается, что их характер формируется в зависимости от того, какие цвета есть в окрасе и какой из них превалирует. Также они имеют славу очень игривых созданий, и даже во взрослом возрасте горазды порезвиться.

    Издревле считалось, что в дом приносят удачу и счаcтье трехцветные кошки. Возможно это потому, что они отличаются высокой преданностью и любовью к хозяину.

    Следует помнить – питомец не подведет, если будете любить его искренне.

  • 02 Апреля 2015 Хороший щенок - хорошая собака

    Мне, врачу-ветеринару, часто задают вопросы о том, как выбрать щенка, как кормить его, как лечить?

    Очевидно, есть смысл ответить на эти вопросы и на страницах журнала, чтобы сообщить молодым владельцам собак хотя бы минимум знаний, полезных для сбережения незаменимого помощника на охоте, исконного друга человека — собаки.

    Прежде всего: не ищите собаку на рынке и только на сезон, а приобретайте щенка от здоровых родителей, известных хорошими рабочими качествами и внешними формами. Щенка нужно выбрать крепкого, подвижного. Мягкий, вялый щенок — нежелателен.

    Вырастить и воспитать собаку — дело нелегкое: на пути много преград, таких, как болезни, несчастные случаи и т. д.

    Чтобы вырастить собаку выносливой, работоспособной, потребуется много затрат труда, терпения.

    Щенячий возраст — трудный, особенно в первые 10—12 дней после отнятия от матери, когда щенок лишается материнского молока. Отнятого от суки щенка нужно кормить многократно, но в определенные часы. Корма должны быть полноценными. Перловая, а также ячменная крупа не рекомендуются, так же как и горох, фасоль, бобы, ввиду их плохой усваиваемости. Обязательны овощи — красная морковь, зеленый салат, ростки овса и пшеницы, свежая капуста, картофель. Необходима минеральная подкормка: яичная скорлупа, измельченная до порошкообразного состояния, предварительно высушенная, измельченный мел, красная глина, фосфорные соли кальция и витаминная подкормка: рыбий жир или витамин «А» в масле, витамин «Д2» в масле, сухие пекарские, пивные дрожжи и крапива в весенне-летний период. Поваренная соль закладывается при приготовлений пищи на вкус человека. Собаки чувствительны к хлористому натрию. Неполучение его в течение длительного времени (нескольких месяцев) вызывает тяжелое страдание всего организма с поражением нервной и мышечной систем.

    Подкормка копченостями и сладостями строго противопоказана.

    Содержать щенка нужно в холоде, подальше от тепла — печей, отопительных приборов, кухни. Щенок должен иметь и знать свое место. Не рекомендуется подстилка в форме волосяных, шерстяных, ватных ковриков: как щенки, так и взрослые собаки разрывают их и проглатывают волос, шерсть и т. д., что с течением времени вызывает тяжелое заболевание желудочно-кишечного тракта с явлениями самоотравления. Лучший вид подстилки — сухая одногодняя солома.

    Сено, древесные опилки, тряпье маложелательны.

    Нельзя щенка нежить, баловать, делать из него игрушку, но и нельзя держать щенка на привязи. Щенок должен быть на свободе и пользоваться как можно большей возможностью для активного движения. Прогулки для него обязательны.

    Если условия позволяют, то лучше всего содержать щенка в хорошо утепленной, защищенной от ветра, дождя и сквозняков будке с обильной подстилкой.

    За кожей щенка, как и за кожей взрослой собаки, должен быть регулярный уход: щенка нужно чистить, мыть, а в летнее время купать. При мытье не рекомендуются дегтярное и зеленое мыла. Лучшими мылами являются борно-тимоловое, банное. Хозяйственное мыло, содержащее большой процент щелочи, резко раздражает кожу, вызывая ее заболевания.

    Самый ранний враг здоровья щенка — паразитические черви, которыми он заражается от своей матери, не подвергнутой изгнанию глистов в предщенный период. Сука должна быть дважды — до начала пустовки и в первые 10 дней после вязки — очищена от глистов. Лучшим средством для изгнания глистов из семейства аскарид является в данное время пиперазин. Он убивает круглые глисты лучше всех других препаратов и убивает не только половозрелых червей, но и неполовозрелые особи. Пиперазин назначается в дозе 0,2 на 1 килограмм живого веса собаки до 10 килограммов. Дальнейшая дозировка устанавливается ветеринарным персоналом. Дегельминтизацию щенков, т. е. очистку их от глистов, нужно проводить в периоде не позднее двадцати суток со дня их рождения, особенно нельзя медлить со щенками, которые «мягки» на ощупь, не плотны, как мяч.

    Нельзя допускать, чтобы собаку беспокоили и эктопаразиты, которые одновременно являются промежуточными хозяевами для ленточных глистов. Уничтожают паразитов — блох — обильным посыпанием пиретрумом с одновременной протиркой пола скипидаром или керосином. Хорошо действует 2—3% раствор мыла «К», убивающий и вшей. В подстилку закладывают полевую полынь, запах которой не переносят эктопаразиты.

    Злейшим врагом собаководов является чума собак — инфекция, поражающая собак всех пород, всех возрастов. Это настоящий бич собаководства. Против нее, к сожалению, специальных средств борьбы пока нет. Но надо помнить, что плохо физически выращенная собака с неустойчивой нервной системой, родившаяся в результате близкого инбридинга, плохо натренированная, привыкшая к лакомствам и теплу, гаснет от чумы в первую очередь.

    При заболевании собаки чумой надо немедленно обратиться за помощью ветврача, беречь больную собаку, не допуская в помещении сквозняков, отказавшись от прогулок и игры с собакой, следя, чтобы она резко не возбуждалась. При чуме бывают временные периоды улучшения здоровья собаки Не считайте этот период выздоровлением. Порой совершенно здоровая на вид собака тяжело больна, се организму еще грозят новые тяжелые поражения со смертельным исходом Вот почему в «период улучшения здоровья» собаку нельзя отдавать в натаску, нельзя брать на охоту куда-либо отправлять, возбуждать и мыть Собака должна выглядеть здоровой минимум в течение полутора месяцев.

    Грязное содержание собак, содержание в сырых холодных помещениях, плохое питание способствуют заболеваниям железницей, чесоткой, грибковыми болезнями, экземой.

    Купание в непроточных прудах и озерах ранней весной, употребление пыльного сена для подстилки часто являются причиной заболевания собак стригущим лишаем.

    Регулярного осмотра требуют ушные раковины щенков, так как скопившаяся в них грязь, сера выбывает зуд с последующими расчесами и дальнейшими осложнениями заболевания.

    Особый режим требуется щенной суке, которая не должна пи жиреть, ни истощаться. Мясо, молоко, усиленная минеральная подкормка в первый месяц щенности и витаминная подкормка (витамины А, Д2, С) со второго срока обязательны.

    Суке нельзя залеживаться, но нельзя и прыгать, много бегать Прогулки с ней должны быть регулярны проводиться в спокойной обстановке. В первые дни после родов рекомендуется давать суке крепкий сладкий чай, бульон, оберегать ее от охлаждения во время выгула. Нельзя помещать роженицу около теплых приборов и в ярко освещенных местах. При патологических же родах и гнойных выделениях из половых путей следует срочно вызывать врача.

     

    С. Ильинский, ветврач МОО

    Охота и охотничье хозяйство №10 – 1962

  • 31 Марта 2015 Воспитание молодой собаки

    Хорошая собака — незаменимый помощ­ник на охоте — не может быть выращена, если владелец ограничивает свою заботу о ней лишь кормлением.

    Человек стремится полнее использовать все по­ложительные качества собаки, заложенные в нее природой и отбором.

    Самые различные экстерьерные, физиологиче­ские и психологические особенности собаки мо­гут быть поставлены на службу человеку, и все эти качества необходимо развивать с раннего воз­раста.

    При выращивании полноценной охотничьей собаки существенное значение имеют правильное кормление и содержание щенка, но основное вни­мание следует уделять его воспитанию.

    Щенок, появляясь на свет маленьким и сла­бым, имеет крайне ограниченный запас врожден­ных рефлексов, стремление к теплу и еде, да очень слабую пассивно-оборонительную реакцию, заставляющую его уползать от того, что причи­няет ему боль, ощущение холода и т. п.

    Несколько позже в поведении щенка сущест­венным образом проявляется ориентировочная реакция, и он начинает усиленно интересоваться всем окружающим.- Постепенно он усваивает, что одни явления ему безразличны, другие интерес­ны, третьи несут неприятность, но могут быть устранены действием, например нападением.

    Первое время возможности нервной системы щенка очень ограничены. Он еще не способен сосредоточить свое внимание на сколько-нибудь длительное время, его интерес к новому легко переходит в испуг, а возбуждение — в торможе­ние н сон. Но постепенно щенок крепнет как фи­зически, так и «духовно», насколько это выра­жение применимо к собаке.

    Так это происходит, когда щенок растет в хо­роших условиях и с ним занимается его воспитатель. В случае же, когда щенок содержится взаперти и заботы о нем сводятся только к поп- держанию чистоты и кормлению, он вырастает с недоразвитой нервной системой. Нередко на выставках можно встретить робких, как бы за­битых собак, шарахающихся от каждого встреч­ного или трусливо озирающихся на все стороны Чаще всего это собаки, росшие в сарае или в вольере, без должного внимания, ласки, прогул­ки и обучения. Все их поведение говорит о том, что они чувствуют себя маленькими и слабыми в большом и шумном мире.

    Потребуется много труда и времени, чтобы при­вести испорченного щенка в норму, но иногда это оказывается уже невозможным и собака навсегда остается негодной для дрессировки и охоты.

    Избежать этого можно, постепенно знакомя щенка с миром во время прогулок, игр и повсе­дневного обучения.

    Для охотника, который любит свою собаку и содержит ее в жилище, правильное воспитание щенка с самого раннего возраста имеет особо важное значение.

    Процесс воспитания щенка начинается с пер­вых дней появления его в доме охотника — ча­ще всего с четырехнедельного возраста. Разу­меется, что в это время еще не приходится го­ворить о настоящей дрессировке, но выработка некоторых навыков и усвоение отдельных при­емов общего послушания начинаются очень рано.

    Собаковод должен с первых дней заботиться о том, чтобы щенок усваивал только нужные пай­ки и приемы, с тем чтобы в дальнейшем лишь учить, но отнюдь не переучивать своего питомца.

    К сожалению, многие любители забывают об этом и сами способствуют появлению у щенка скверных, привычек.

    Маленький щенок — очень приятное животное. Вначале все в его поведении умиляет и радует начинающего любителя — улегся ли он на диван, лезет ли он передними лапами на колени, или умильно повизгивает у стола, выпрашивая вкусные кусочки. Щенку это тоже нравится, но тем труднее ему понять, почему сердится хозяин, ког­да он пятнает грязными лапами костюм или по­чему его прогоняют с той же постели, куда ра­нее сами укладывали.

    Поэтому никогда не следует разрешать ма­ленькому щенку того, что будет нежелательно в старшем возрасте.

    Единственное, в чем приходится отступать от этого правила, пока щенок мал – это соблюде­ние чистоты в доме. В раннем возрасте все от­правления щенка совершаются очень часто, и владельцу приходится безропотно убирать за ним, пока щенок не подрастет. Там, где имеются условия для свободного выхода щенка во двор, он перестает «пачкать» в возрасте около 3 ме­сяцев, в городских же условиях щенок привы­кает проситься в 5—6 месяцев.

    Щенок, даже очень маленький, инстинктивно избегает пачкать на своей подстилке; позднее он стремится выходить из дома для отправления сво­их потребностей, и приучение его к чистоте про­исходит как бы само собой. Наказывать малыша за сделанную им лужу бесполезно; в более стар­шем возрасте его можно слегка поругать за это, но отнюдь не бить.

    Основным приемом, который обеспечивает по­слушание собаки, является подход к дрессиров­щику по команде. Однако лишь очень немногие собаки выполняют этот прием безукоризненно, зачастую охотнику приходится не подзывать сво­его воспитанника, а ловить. Случается встречать даже таких собаководов, кото­рым для поимки собаки прихо­дилось инсценировать привал и завтрак...

    Во избежание этого с ранне­го возраста следует добиваться подхода щенка к воспитателю по первому требованию. Обще­ние с хозяином всегда приятно для собаки и в домашних усло­виях научить щенка являться по команде «ко мне» нетрудно, если каждый раз поощрять вы­полнение приема лакомством и лаской.

    Но очень часто собака, кото­рая отлично слушается в доме, совсем выходит из повиновения во дворе, на улице и в поле. Чаще всего это происходит в результате ошибок дрессиров­щика.

    Одной из первых ошибок яв­ляется дача команды «ко мне» в первые минуты пребывания на прогулке. Щенок еще мал, ему хочется порезвиться, и данный не вовремя приказ остается невыполненным. Стоит этому повториться несколько раз — и непослушание у ваше­го питомца войдет в привычку.

    Поэтому не следует заниматься обучением собаки в минуты возбуждения ее или повышенной заинтересованности чем-либо из окружающего. Если вы видите, что в данный момент собака не послушается — воздержитесь давать команду. Ведь через несколько минут собака «обойдется», как говорят, и охотно выполнит любое требование.

    Нередко с командой о подходе у собаки связы­ваются неприятные впечатления, т. е. возникают нежелательные рефлекторные связи.

    Так бывает, если она провинилась в стороне от владельца, затем подошла по приказанию «ко мне» и была наказана. У собаки «короткая па­мять» и полученная неприятность связывается в ее «сознании» не с проступком, а с выполнением команды.

    У многих команда «ко мне» всегда предше­ствует окончанию прогулки с собакой и взятию ее на поводок, что также служит причиной не­послушания. Во избежание этого полезно иногда подзывать собаку с тем, чтобы приласкать ее, угостить чем-либо вкусным и вновь отпустить по­бегать.

    Зачастую приходится видеть гончих собак и лаек, которые очень неохотно и с большой опас­кой подходят к ведущему в лесу. Чаще всего это происходит у тех охотников, которые «стимули­руют» полаз своих питомцев пинками, грубо хватают их за шиворот при взятии на поводок или надевают тугой ошейник через голову, при­чиняя собаке боль.

    Выполнение команды «на место» становится совершенно необходимым с первых дней появле­ния щенка в доме охотника. Для обучения этому достаточно несколько раз отвести сытого и, набе­гавшегося щенка в его уголок, дав предваритель­но требуемую команду, так что щенок легко усваивает прием.

    Другое дело выполнение команды, когда ще­нок в возрасте 2—3 месяцев уже знает ее, но почему-либо не хочет ее выполнять. В таких случаях приходится прибегать к легкому принуж­дению шлепком, что заставляет вашего ученика скрываться в своем убежище. В возрасте 3— 4 месяцев приказание сна место» сопровождается последующим приемом «лежать», а в случае не­повиновения щенка ненадолго привязывают на цепочку.

    Для безупречного закрепления приема «на ме­сто» владелец должен всегда следить за выпол­нением команды, пресекая попытки собаки уйти после приказания под стол, кровать или в любое другое место, кроме указанного. Зачастую собаководы и особенно их домочадцы довольству­ются тем, что по окрику «на место» собака лишь отходит ненадолго и перестает мешать под ногами или клянчить у стола. Таким образом можно очень быстро испортить даже очень по­слушную собаку.

    Очень неприятно, когда собака привыкает по­прошайничать у стола. Поэтому кормить собаку нужно лишь в установленном месте и в опреде­ленное время, а лакомства следует давать толь­ко за выполнение приказаний при обучении.

    Привычка становиться на задние лапы, пачкая и толкая человека передними лапами, очень не­приятна в повседневной жизни и опасна на охо­те, так как нередко служит причиной случайных выстрелов. Поэтому, давая лакомство и лаская собаку, владелец должен сам нагибаться с тем, чтобы ей не нужно было тянуться к нему снизу.

    В случае если ваш питомец уже привык пры­гать на людей передними лапами, то от этого его легко отучить. Для этого каждый раз, когда ще­нок принимает нежелательную позу, следует слег­ка наступать ему на задние лапы.

    Четкое выполнение команды «лежать» близ ведущего и на расстоянии от него является ос­новой дрессировки и натаски легавых собак. Од­нако этому очень полезно научить собаку любой породы. Командой «лежать» легко предупредить бросок собаки за дичью, кошкой или за другой собакой. Этим же приказанием пресекают любое нежелательное действие вашего питомца. В опасный момент этот прием может спасти перебежавшую улицу собаку от случайной гибели под машиной.

     В процессе воспитания каждая собака должна хорошо усвоить свою кличку, которая служит сигналом — «внимание»; научиться спокойно хо­дить у ноги ведущего на поводке (3 – 5 месяцев) и без поводка (6—8 месяцев), садиться по команде и приносить хозяину брошенные пред­меты.

    Выполнение всех указанных приемов обеспе­чивает удобство содержания собаки в доме и при выездах на охоту, а также надлежащий контакт с четвероногим воспитанником в процессе его на­таски, нагонки или притравки по дичи.

    Метод обучения собаки всем этим приемам за­ключается в том, что собаке последовательно дают команду, затем мягким принуждением застав­ляют ее выполнить требуемое действие (напри­мер, сесть) и тотчас поощряют.

    В раннем возрасте щенка следует учить ис­подволь, добиваясь выполнения каждого приема только мягкими методами. До 6—8 месяцев нель­зя требовать от малыша длительной выдержки после приказаний «лежать», «рядом» и других. Помня о возрастных особенностях щенка, сле­дует прекращать уроки и предоставлять вашему питомцу свободу до того, как он утомится и сам выйдет из повиновения.

    Наряду с повседневным обучением щенка важ­нейшую роль в его дальнейшей натаске или на­гонке имеет заблаговременное с раннего возра­ста, ознакомление с лесом, болотом и другими угодьями.

    Прежде чем собака начнет выделять среди со­тен других раздражителей волнующий запах Ди­чи, она должна ознакомиться с полем своей охот­ничьей «деятельности», узнать, как пахнет каж­дая травка, земля и прочее. В процессе натаски и охоты нервная система собаки подвергается значительным нагрузкам, и к этому ее следует готовить с раннего возраста.

    Не случайно собаки, выращенные в условиях изоляции от окружающего мира, нескоро и с большим трудом принимаются за работу.

     

    В. Гусев

    “Охота и охотничье хозяйство” №9 – 1961

  • 23 Марта 2015 Восприятие вкуса у кошек

    Восприятие вкуса появляется у кошек за пять дней до рождения и развивается в течение всей жизни. Оно создается из комбинации четырех типов вкусовых ощущений, которые по степени восприятия можно расположить в такой последовательности: 1 — кислое, 2 — горькое, 3 — соленое, 4 — сладкое.

    Домашних кошек не привлекает и не отталкивает сладкий вкус углеводов и сильных подсластителей.

    Наши знания о вкусе стали гораздо более глубокими после того, как началось изучение нервных импульсов, проходящих по черепным нервам животных, вкусовые сосочки языка которых возбуждали различными вкусовыми раздражителями. Было установлено, что информация о вкусе передается в центральную нервную систему по трем черепным нервам. В большинстве проведенных работ исследовали лицевой нерв, особенно его ветвь — барабанную струну, в результате чего появились многочисленные теории. Например, было высказано предположение, что у кошек имеются специфические рецепторы, способные распознавать кислоты, аминокислоты и нуклеотиды. Но подтвердить эту гипотезу другим исследователям не удалось. На языке кошки находится приблизительно 475 вкусовых сосочков. Это гораздо меньше, чем у собаки и человека. У собаки обновление вкусовых клеток происходит каждые четыре дня. О кошках таких данных нет, однако можно предположить, что смена этих клеток у них происходит с такой же скоростью. Подобная информация представляет практический интерес, так как позволяет определять темп восстановления аппетита у этих животных после повреждения эпителия ротовой полости.

    У кошки, по-видимому, возникают такие же вкусовые ощущения, как и у других млекопитающих, за исключением того, что она не различает сладкий вкус. Это обусловлено дефективным геном Taslr3, кодирующим экспрессию вкусовых рецепторов, способных распознавать сладкий вкус. Стоит отметить, что вкусовые рецепторы распределены на языке неравномерно. Они концентрируются преимущественно на двух небольших выпуклостях, которые называют листовидными органами, расположенными перед дужками мягкого неба.

    Вкусовые ощущения

    Горькое для кошек

    Присутствие в корме горьких компонентов быстро вызывает у кошек чувство отвращения к еде. Горький вкус придают кормам различные вещества — танины, алкалоиды, яблочная кислота, хинин, фитиновая кислота, а также ряд аминокислот — триптофан, изолейцин, лейцин, аргинин, фенилаланин.

    Кошки более чувствительны к горьким веществам, чем собаки, и определяют их в более низкой концентрации. Острота ощущения горечи у них в 400 раз выше, чем у хомяков. Благодаря этому кошкам удается избегать отравления многими токсичными веществами, имеющими горький вкус.

    Сладкое для кошек

    Считается, что кошки не способны воспринимать сладкий вкус из-за отсутствия соответствующих активных рецепторов. Ген, кодирующий их образование, у них есть, однако он является псевдогеном так как находится в неактивном состоянии в результате филогенетической адаптации. Кошки, как правило, не едят синтетические подсластители, такие как сахарин или цикламат, поскольку воспринимают их на вкус как горькие субстраты. Кошек, в отличие от собак, сладкий вкус не привлекает. Отравления кошек антифризом происходят в основном по причине того, что они вылизывают случайно испачкавшиеся лапы.

    Кислое для кошек

    Кошкам нравится кислый вкус, чем пользуются многие компании, производящие корма. Чтобы сделать свою продукцию более привлекательной для кошек, они добавляют в нее фосфорную кислоту. Однако это опасно, так как ее потребление в большом количестве может привести к серьезному нарушению функции почек.

    Соленое для кошек

    К соленому вкусу кошки относятся положительно. Добавление соли в корм способствует более активному потреблению как самого корма, так и воды. При проведении первых исследований по изучению вкусовой чувствительности кошек предполагали, что у них есть вкусовые рецепторы, распознающие вкус дистиллированной воды. Однако на самом деле это был электрофизиологическик ответ — адаптивная нечувствительность вкусовых рецепторов к соли слюны.

    Чувствительность кошек к аминокислотам

    Вкусовые сосочки, связанные с лицевым нервом, проявляют очень высокую чувствительность к аминокислотам: даже одна молекула аминокислоты способна вызвать их раздражение. Вероятно, такая способность выработалась у кошек в процессе эволюции, поскольку этот вид животных специализировался на поедании добычи, богатой белком. Связки зубов также принимают в этом участие. Поэтому у кошек при различных проявлениях пародонтоза и с возрастом, вследствие изменения зубов, десен и других тканей, окружающих зубы, значительно меняется восприятие вкусовых качеств корма.

    Аромат пищи

    Установлено, что восприятие аромата пищи — не просто наслаивание ряда разнообразных вкусовых ощущений, этот процесс значительно сложнее: сенсорные раздражители формируют в головном мозге образ, который сравнивается с врожденными или приобретенными в процессе жизни схемами Однако подтверждений такой гипотезы в отношении кошек пока не получено. 

  • 21 Марта 2015 Купание кошки

    Здоровые кошки чисты сами по себе и без крайней необходимости не нуждаются в мытье человеческими способами. Не стоит часто прибегать к купанию, так как кошка наделена язычком и способностью вылизывать себя. К тому же ее волосы покрыты защитной смазкой, которую вырабатывают подкожные сальные железы, и каждое купание кошки с применением шампуня временно лишает её шерсть естественной защиты. Поэтому кошку, не участвующую в выставках, нужно мыть не чаще 2–3-х раз в год. (Под купанием не подразумевается необходимая «точечная» помывка грязных лапок.)

    Показания к купанию:

    •    наличие в шерсти паразитов;
    •    чрезмерное загрязнение шерсти (как натуральными веществами, так и синтетическими);
    •    в профилактических целях. 
    Длинношерстные кошки чаще короткошерстных собратьев нуждаются во «влажной уборке» своих шубок. Также кошек с длинной шерстью (чаще, чем с короткой) моют перед выставками для получения требуемого экстерьера.

    Противопоказания к купанию

    Следует помнить, что мыть больного зверька противопоказано – в этом случае он наиболее подвержен инфекциям.
    •    следует избегать частых купаний, так как из-за удаления жира снижается природная защита кожи и шерсти, рекомендуется мыть кошек раз в 2 месяца;
    •    нельзя сажать в воду животное с полным желудком, со времени приема пищи должно пройти не менее 4ч;
    •    длинношерстных кошек необходимо хорошо вычесать перед купанием;
    •    ни в коем случае нельзя погружать голову кошки в воду;
    •    не в коем случае не создавайте стрессовую ситуацию для вашего кота или кошки

  • 13 Марта 2015 Уход за шерстью британской кошки

    Британские кошки относятся к группе короткошерстных кошек без подшерстка. Их шкурка требует специального ухода, иначе кошка не будет красивой и ухоженной. Волоски меха у короткошерстных пород достигают длины до 5 см. В течение всей жизни кошки волоски отмирают, на их месте вырастают новые. Именно этим и обусловлена линька британских кошек. Причем у домашних любимцев она может быть круглогодичной.

    РАСЧЕСЫВАНИЕ ШЕРСТИ

    Регулярное расчесывание кошки британской породы заметно снижает последствия линьки. То есть кошка меньше оставляет шерсти на мебели и вашей одежде. Это первое и самое важное правило ухода за шерстью британской кошки. Второе правило – постоянное расчесывание помогает предотвратить чрезмерное загрязнение шерсти, а также образование колтунов. И еще, регулярное расчесывание снижает риск образования волосяных комков в желудке кошки, так как при вылизывании меньше волосков попадает ей в рот.

    Во время мытья кошки на дно ванны лучше положить резиновый коврик

    Во время мытья кошки на дно ванны лучше положить резиновый коврик


    Дело в том, что у британской кошки лезет шерсть в достаточно большом количестве, усиленная линька встречается очень часто. Начинать данную процедуру лучше с головы животного, двигаясь к хвосту. Живот расчешите в последнюю очередь. Ведите щеткой только по направлению роста волос, в завершение процедуры, для придания блеска шерсти, протрите кошку мягкой тряпочкой. Многим кошкам этот этап доставляет особое удовольствие. Но данная процедура может понравиться не каждой британке. Поэтому приучайте к расчесывание свою любимицу постепенно. В одно и то же время берите кошку на руку, сначала погладьте ее, затем аккуратно расчешите. Расчески для этого лучше выбирать с жесткой короткой щетиной, гребни и рукавички не подойдут. Для расчесывание шерсти на мордочке можно использовать обычную зубную щетку с мягкой щетиной. После того, как вы закончили процедуру расчесывания, обязательно очистите щетки от волосков шерсти. После процедуры обязательно вознаградите кошку.

    В арсенале хорошего владельца кошки должны быть:

    1. Щетка с жесткой щетиной для ежедневного расчесывания.
    2. Щетка с мягкой щетиной для расчесывания живота и хвоста кошки.
    3. Зубная щетка или маленькая расческа для морды кошки.
    4. Сухой шампунь, средство для удаления пятен с шерсти, шампунь для мытья и кондиционер.
    5. Большое полотенце, мягкая тряпочка.

    МЫТЬЕ КОШКИ

    Домашнюю кошку данной породы необходимо мыть по мере загрязнения, но не чаще двух раз в месяц. Данную процедуру лучше проводить вдвоем. В одиночку порой справиться невозможно. Перед началом мытья убедитесь, что все необходимое у вас под рукой: шампунь для кошек, кондиционер, бальзам для области глаз и носа. Кошку купать лучше в наполненной раковине или ванной. Уровень воды не должен быть выше уровня живота кошки, когда вы поставите ее в воду. Температура воды 37-38 градусов, без добавления пены или моющих средств. После того, как вы наполните ванну или раковиной водой, поставьте туда кошку, аккуратно смочите ее шкурку руками - проточная вода из крана или душа только напугает ее. Затем нанесите шампунь, хорошо вотрите его в шерсть, затем смойте плавными движениями. Лучше, если второй человек будет поливать кошку из кувшина или лейки. Если такой возможности нет, можно воспользоваться душем со слабым напором воды. Голову и морду кошки моют в последнюю очередь, со специальными средствами, избегая попадания воды и шампуня в уши. В завершение процедуры нанесите на шерсть кошки кондиционер, тщательно смойте его, если это требуется. Затем заверните кошку в большое полотенце, желательно теплое, и подержите так 10-15 минут, чтобы вся лишняя влага впиталась. Не торопитесь выносить кошку из ванной, особенно если в квартире или доме температура ниже 24 градусов.

    СУШКА КОШКИ

    В этом процессе все строго индивидуально. Здесь нужно ориентироваться на реакцию вашего любимца. Некоторые кошки с удовольствием дают высушить свой мех феном, какие-то сопротивляются. Если фен не пугает ее, то вы можете взять кошку на руки и высушить с помощью теплого воздуха с небольшим потоком. При этом не забывайте расчесывать волоски щеткой. Если же кошка после мытья высыхает сама по себе, то здесь важно исключить сквозняки, иначе питомец заболеет. После полного высыхания обязательно расчешите кошку щеткой.

    СУХАЯ ЧИСТКА

    Далеко не все кошки любят принимать ванну

    Далеко не все кошки любят принимать ванну


    Случается и так, что кошку невозможно помыть. Одни боятся воды, другие не выносят запаха шампуня, третьи просто по природе своей не любят всевозможных процедур. Что же тогда делать с такими животными? Выход есть - сухой шампунь. Он не требует предварительного смачивания шерсти, а также смывания. Вы просто наносите шампунь на шерсть животного, выдерживаете указанное производителем шампуня время и затем тщательно вычесываете его из шкурки кошки. Это очень важно. Необходимо удалить шампунь без остатка. Иначе кошка может нализаться его, что грозит отравлением. Если у вас нет возможности купить такой шампунь, вы можете самостоятельно приготовить его из отрубей в домашних условиях. Нужно просто высушить отруби в духовке и затем втереть в шкурку кошки. После этого хорошенько вычесать животное – и все. Процесс закончен. Шерсть кошки после данной процедуры становится чистой и блестит.

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    Итак, шерсть британских кошек - настоящее сокровище и украшение. И как любая драгоценность, она требует должного ухода. Даже если ваша кошка не участвует в выставках, все равно необходимо регулярно следить за ее внешним видом. Расчесывание, мытье или сухая чистка - вот процедуры, которые нужно выполнять постоянно. И тогда ваша красавица будет радовать не только душу, но и глаз!

  • 12 Марта 2015 Сухопутные черепахи
    Сухопутные черепахи обитают в пустынях, степях, лесах. В воду они заходят только для купания и часто во время сна. Их панцирь более массивный, чем у других черепах. Питаются растительной пищей, но иногда едят насекомых и даже падаль. Самые крупные представители семейства - галапагосская и сейшельская (слоновая) черепахи.
     

    Сухопутные черепахи активно передвигаются только при достаточно высокой температуре, когда процессы в их организме будут идти с нормальной скоростью. Черепахи, живущие в пустынях, в анабиоз впадают не только зимой, но и ближе к осени, когда стоит сильная жара и пищи почти нет. Иногда они выходят на некоторое время покормиться в конце осени, когда жара спадет, а потом уже готовятся к зимовке.

    Внешне сухопутные черепахи схожи по форме, но отличаются по окраске, количеству и виду щитков и когтей.

    Уход за сухопутной черепахой

    Для содержания сухопутных черепах необходим террариум. Террариум должен быть просторным. Лучше прямоугольным. Для одной черепахи среднего размера (7 – 12 см) достаточно объема 60 -100 л. Ширина террариума должна в 2-3 раза превышать ширину самой крупной черепахи, живущей в нем, чтобы животные могли легко передвигаться в нем.

     

    В качестве источника тепла удобно использовать обычную электрическую лампочку (например, настольную), которая должна обеспечивать равномерный обогрев участка, на котором могли бы одновременно расположиться все живущие в нем животные. Диапазон температур в террариуме должен оставлять 25 – 35° С.

    Многие черепахи в неволе охотно лежат в воде. Поилки и поддоны с водой необходимо притапливать в грунте, чтобы их край не давили на шею животным снизу во время питься. Глубокие поддоны должны иметь удобные трапики для облегчения выхода из них черепах, а уровень воды в них не должен превышать половины высоты панциря самой малой из них. 1-2 раза в месяц черепахам хорошо делать теплые ванны (35° С), что способствует очистке кишечника и стимулирует аппетит. После купания черепах насухо вытирают, чтобы они не простудились от случайных сквозняков.

    В террариуме должен быть грунт. Лучше всего использовать речной гравий или смесь просеянной земли и окатанной гальки. Толщина слоя 3-10 см. Все сухопутные черепахи нуждаются в укрытиях. Часто в этих целях используют перевернутые вверх дном деревянные ящики с выпиленным входом. Годится также половинка цветочного горшка, распиленного вдоль.

    Кормушкой могут служить неглубокие кюветы, миски и тарелки. Они должны быть чистыми, не стоять непосредственно под лампой и наполняться кормом только на 2-3 часа.

     

    Взрослых черепах лучше 1 раз в день опрыскивать водой из пульверизатора, но так, чтобы грунт в террариуме не намокал. Влажность воздуха в террариуме должна быть низкой, за исключением весеннего сезона.

    При правильном стабильном содержании сухопутная черепаха может без стрессов жить десятки лет.

    Корм для черепах

    Корм для сухопутной черепахи представляет собой мелко нашинкованную смесь зелени, овощей, фруктов и витаминно-минеральных добавок. Летом черепахи охотно едят одуванчики, клевер, мать-и-мачеху, сныть, подорожник, газонную траву и т.д. предлагайте им ягоды: землянику, чернику, ежевику, малину, а также летние фрукты. Зимой кормление сухопутной черепахи – проблема более сложная. В идеале рацион должен на 70% состоять из зелени и овощей, на 25% из фруктов, а остальное – различные белковые, витаминные и минеральные добавки. В качестве минеральной подкормки – глицерофосфат, карбонат, пальмитат кальция, костную муку или молотую яичную скорлупу из расчета 100 мг «чистого» кальция на 1 кг веса черепахи. Основными компонентами смеси должны быть зеленый салат или капуста (желательно молодая, с темно-зелеными листьями) морковь и яблоки.


    Черепахам нельзя давать молоко, хлеб, кожуру цитрусовых, разрезанные косточки яблок, груш и костянковых фруктов, вишню, ядовитые растения (пасленовые, лютиковые, лекарственные растения, содержащие алкалоиды, консервированные и сухие корма для домашних животных, каши и другие «человеческие» корма. В больших количествах нельзя давать огурцы, виноград и сладкие фрукты, лук, чеснок и пряную зелень, шпинат, крестоцветные (кроме капусты), ревень и спаржу.

    Разведение сухопутных черепах

    Для того чтобы черепахи начали размножаться - должно быть несколько здоровых взрослых самцов и самок на одной огороженной территории (большой террариум или уличный вольер) при подходящих температуре и влажности. Спариваются черепахи круглый год, но только в сытости и тепле. Самцы предпочитают более крупных самок. Лучше иметь несколько самок и одного самца в группе. К большинству сухопутных черепах во время спаривания принято подпускать одного самца к трем самкам.

    Для стимуляции размножения черепахам устраивают зимовку, а также до сезона размножения содержат в разных вольерах. Подсаживать лучше самцов к самкам, а не наоборот, чтобы самцы были менее агрессивны

  • 11 Марта 2015 Болезни волнистых попугаев и их лечение

    Правильное содержание и кормление волнистого попугая – залог его здоровья. Ведь всем известен факт, что болезнь легче предупредить, чем ее лечить. Отличить заболевшую птицу от здоровой не представляет труда даже для новичка. У здорового питомца гладкое, яркое оперение, блестящие, широко открытые, выразительные глаза. Птичка весело реагирует на окружающую обстановку, играет и поет. Отдыхает на одной лапе, спрятав голову под крыло. Заболевший попугай дрожит, хохлится, часто и много спит сидя на двух лапах, касаясь брюшком жердочки, не реагирует на звуки, не хочет чистить оперение и купаться. При правильном уходе и хорошей заботе волнистый попугайчик способен прожить 16-18 лет. Но такие случаи, к сожалению, редкость. Зачастую владельцы попугаев либо пренебрежительно относятся к здоровью птицы, либо слишком поздно обращаются за медицинской помощью, когда помочь попугаю уже сложно, а порой даже невозможно.

        Акцентируем ваше внимание, что внешний вид и поведение – индикаторы здоровья попугая. К наиболее типичным проявлениям болезни и плохого самочувствия вашего питомца можно отнести следующее:
    - Попугай почти все время спит, не следит за оперением, не играет.
    - Истощение: можно определить по выпирающему килю. Если птица сильно истощена, то до приезда специалиста ей нужно обеспечить дополнительное питание и тепло.
    - Птица тяжело дышит, или сопит носом, при этом птица может выглядеть практически здоровой. Как правило, у птицы  заболевание уже перешло в хроническую форму, и ей требуется более детальное обследование для назначения лечения. Выделение из носовых ходов слизи и чихание.
    - Птица сидит на жердочке, хвост направлен перпендикулярно полу - тревожный симптом, говорящий о возможных проблемах с легкими.
    - Попугай пьет очень много воды - симптом, говорящий о проблемах с желудочно-кишечным трактом и почками. Из дополнительных исследований – помет на бакпосев.
    - Наросты на лапках, а также воспаленные суставы, ранки и покраснения. Может иметь место клещ или бактериальная инфекция.
    Вот только некоторые признаки, по которым можно судить о плохом самочувствии Вашего пернатого друга.

        Рассмотрим болезни волнистых попугаев паразитарного характера и их лечение.

    Клещ (кнемидокоптоз)

        Заболевание, вызываемое маленькими клещами вида Knemidokoptes. Клещ селится в верхних слоях эпидермиса кожи попугая, распространяясь вокруг глаз, восковицы, клюва, клоаки и лапок птицы. Чесоточный клещ вызывает у попугая сильный зуд и образует губчатые разрастания на голове птицы и лапах. Источником чесоточного клеща может быть недоброкачественный корм, не прошедший предварительную обработку после покупки, аксессуары для клетки или принесенные с улицы ветки и зелень, а также изначально имевшийся у птицы паразит в скрытой форме. Характерные симптомы этого недуга видны невооружённым глазом: чаще всего именно в области восковицы появляются первые губчатые наросты серовато-кремового или желтого цвета, при этом птица постоянно чешется. Дальнейшее развитие болезни  сопровождается появлением наростов на лапах, в области клоаки и  вокруг глаз. Если болезнь запустить, возможна необратимая деформация клюва, нарушающая процесс питания и в конечном итоге приводящая к гибели попугая.

        Как правило, клещ поражает птицу с ослабленной иммунной системой, так как при хорошем иммунитете организм птицы самостоятельно способен справляться с этим недугом. Клещ может продолжительное время присутствовать в скрытой форме, проявляя себя в стрессовых для птицы состояниях, например, при авитаминозе, неполноценном питании, на фоне других болезней или после них, при длительном нарушении светового режима.

        Для лечение клеща в ветеринарных аптеках и зоомагазинах имеется достаточно большой выбор препаратов. Однако будьте внимательны при выборе, поскольку многие из них токсичны для птиц и могут вызывать аллергические реакции или отравления. Большинство специалистов рекомендует в качестве лечебного средства против клеща аверсектиновую мазь. К преимуществам этого препарата относятся: низкая стоимость, редки аллергические реакции у птиц при правильном применении,  очень низкая вероятность рецидива болезни, удобство применения, а также редкие процедуры. Аверсектиновую мазь наносят на пораженные клещом места с помощью ватной палочки тонким слоем, избегая попадания средства на оперение, в глаза, ноздри и в клюв птицы. Процедуру выполняют один раз, в пять дней. Как правило хватает трёх-четырех процедур до полного выздоровления. Наносить мазь лучше ближе к вечеру, когда птица менее активная, сонная, и ее легко можно взять в руки. Удобнее проводит эти манипуляции вдвоем: один человек держит, другой - мажет.

        Если в Вашем регионе нет в продаже аверсектиновой мази, не расстраивайтесь и не теряйте времени: начинайте обрабатывать пораженные клещом участки вазелиновым маслом. Вазелиновое масло перекрывает доступ кислорода клещу, и он гибнет, однако вазелиновое масло не может воздействовать на яйца клещей, поэтому возможен рецидив болезни. По этой же причине при применении вазелинового масла процесс выздоровления занимает значительно больше времени. В отличие от растительных масел, вазелиновое масло не всасывается в ЖКТ птицы, а значит не дает нагрузку на печень, что важно, и не вызывает отравления и аллергические реакции. Масло наносят дважды в день каждый день до полного выздоровления. Делается это также аккуратно, избегая попадания на перья, в глаза, ноздри и клюв птицы. Однако на запущенных стадиях болезни следует использовать аверсектиновую мазь.

        На время болезни запрещаются полеты вне клетки, чтобы избежать распространения паразита и повторного заражения птицы. Кроме того, если попугай находится в паре, то его отсаживают от здоровой птицы (или птиц) в отдельную карантинную клетку до полного выздоровления. При этом стоит понаблюдать за остальными птицами на случай, если они успели заразиться. Перед началом и после курса лечения проводят тщательную полную дезинфекцию клетки.  При этом следует  выбросить все деревянные аксессуары клетки, такие как жёрдочки, лесенки, качели (в случае, если Вы не хотите проводить неоднократное кипячение перед обработкой дезинфицирующим средством указанных предметов), а также мелки, сепии, минеральные камни - всё то, что может содержать яйца клеща и самих паразитов. Обработку клетки удобно проводить таким препаратом, как  "Неостомазан". Нередко его рекомендуют как средство для обработки непосредственно самой птицы. Однако на сайтах и форумах имеется достаточно случаев отравления этим высокотоксичным препаратом, чтобы раз и навсегда отказаться для себя использовать его для своего питомца.  Поэтому эффективнее применять неостомазан как дезинфицирующее средство: одну ампулу разводят на 350-400 мл воды и обрабатывают клетку и оставшиеся аксессуары полученным раствором. После обработки клетку и аксессуары тщательно промывают в нескольких водах, несколько раз обдают кипятком и сушат. Помимо описанных действий для полного выздоровления необходимо  выполнить дополнительный комплекс мер: усиленное питание в период болезни, проведение витаминного курса, строгое соблюдение режима.

    Пухопероеды

        Пухопероеды зачастую наблюдаются у попугаев при вольерном содержании и если птицы содержаться в антисанитарных условиях. Если вы выносите своего волнистого попугая на балкон или в сад, следите за тем, чтобы попугай не контактировал с птицами, свободно живущими на воле. Даже если у Вашего питомца не наблюдается никаких видимых признаков поражения, для профилактики заражения целесообразно в поддон клетки, под бумагу насыпать обычный порошок аптечной ромашки, обладающей слабыми антибактериальными свойствами. Пухопероеды выглядят как небольшие, тёмные, продолговатые чёрточки на пере птицы 1,5-2 мм длиной. Нередко они видны невооружённым глазом, однако удобнее осмотреть птицу на наличие этих быстро снующих паразитов с помощью увеличительного стекла в той части оперения, что расположена над восковицей. У волнистого попугая, поражённого пухопероедами, перья выглядят как будто посечёнными или простроченными, если рассматривать перо на свет. Цикл развития паразита около 3-4 недель. Пухоеды прикрепляются к перу попугая и передвигаются с помощью волосков и щетинок. На перьевом покрове паразиты живут несколько месяцев, питаясь бородками перьев и эпителием кожи. Трудности в борьбе с эктопаразитами птиц заключаются в том, что имея очень маленькие размеры и вес, птичка очень тяжело реагирует на разного рода инсектицидные препараты и при несоблюдении соответствующей дозировки часто погибает.

        Симптомы этого заболевания: попугай ведет себя беспокойно, нервно чешется, часто встряхивается, плохо спит и ест. Оперение из гладкого и блестящего превращается во взъерошенное и матовое. В некоторых местах, в основном под крыльями, на животе, на голове, образуются голые места, часто покрытые коркой, так называемыми струпьями. На форумах есть данные о том, что хорошим средством от пухопероедов является препарат "Фронтлайн-спрей". Несмотря на то, что данное средство предназначено для кошек и собак, оно многие годы успешно используется для птиц.

    Рассмотрим болезни, вызванные неправильным кормлением и содержанием.

    Пищевое отравление.

        Отравление попугаев может произойти при поедании ими отравленного зерна, поваренной соли, если дают ее в чистом виде. При отравлении попугай испытывает сильную жажду, появляются судороги или понос, опускаются крылья. Кроме пищевых отравлений некачественным кормом, водой и другими продуктами, существует ряд возможных отравлений волнистых попугаев в домашних условиях. Поэтому все лекарства, препараты бытовой химии, косметика не должны находиться в доступных для попугаев местах, так как волнистые попугаи, вследствие своего природного любопытства, все пробуют на вкус. Также очень вредны для них испарения ацетона, хлора, а также красок, лаков, других химических веществ, обладающих резким запахом. Опасность для волнистых попугайчиков представляют и различные спреи, порошки от моли, тараканов, мышей, муравьёв. При признаках таких отравлений клетку с попугаем срочно нужно вынести в чистое помещение. Тяжелые отравления птиц наблюдаются при неправильном использовании дезинфицирующих ветеринарных средств типа "Стомозан", "Неостомозан", "Бутокс". Этими средствами в данное время практически запрещено обрабатывать птиц, их можно использовать для дезинфекции клеток и инвентаря.

        При подозрении на пищевое отравление прежде всего следует дать птице абсорбент, чтобы снизить уровень токсинов в организме. Это может быть полифепан, смекта, фильтрум, энтеросгель/энтеросгель-паста, энтеродез, уголь активированный. Сорбент дается отдельно от других препаратов и отваров. После приема сорбента необходимо выдержать время до приема другого препарата. При острой интоксикации сорбент дается трижды в день, в тяжелых случаях каждые 2 часа, 3-5 суток. Энтеросгель/энтеросгель-паста  нужно выдавить около 4-5 мм, развести в небольшом количестве воды, до консистенции, чтобы можно было закапать, и дать 0,3-0,5 мл полученного раствора в клюв с помощью пипетки или шприца без иглы. Плюсы:  не затрагивает микроэлементы и витамины,  нормализует моторику ЖКТ, нормализует микрофлору в течение 10-12 дней. Для лечения не осложненного дисбактериоза достаточно недельного курса. Смекту разводят как указано на упаковке и разбавляют водой 1:1, из этого дают 0, 5 мл через шприц без иглы. Таблетку угля активированного следует растолочь в порошок и одной половиной посыпать увлажненный корм, а вторую половину порошка добавить в поилку. Если действительно имело место пищевое отравление, улучшение состояния при использовании абсорбента наблюдается в течении 1-2 дней. Активированный уголь не имеет смысла давать больше 3 дней - значит причина рвоты или жидкого помета лежит глубже. Поскольку нередко приходится давать абсорбент в принудительном порядке, растолченную таблетку угля смешивают с небольшим количеством воды и с помощью пипетки или шприца без иглы закапывают птице в клюв в боковую щелочку в количестве 0,2-0,5 мл. Другие абсорбенты разводят вдвое большим количеством воды, чем того требует инструкция, и полученный раствор задают птице в клюв в количестве 0,2-0,5 мл. Другие лекарства при поносе и рвоте (пробиотики, антибиотики) даются с интервалом 0.5 - 1 час до или после приема адсорбента , иначе адсорбент выводит лекарство из организма.

        При отравлении птицу рекомендуется греть лампой. Можно греть обычной настольной лампой, поставить лампу рядом с клеткой, греют 3-5 ч. в день. Птицу нельзя греть при травмах, кровотечениях, инсультах, с сердечными проблемами, если есть новообразования и опухоли. В поилку капается лимонный сок, сок грейпфрута. Но эти действия являются лишь первой помощью вашему питомцу до момента обращения к ветеринару, занимающемуся птицами. 

    Препараты, используемые  при заболеваниях ЖКТ. Ромашка аптечная: используется при диарее, отравлениях, простудах (как внутрь, так и в виде ингаляций). Для приема внутрь готовят отвар по инструкции, который  разводят один к одному водой. Дается вместо воды в поилку минимум в течение недели. Отвар быстро закисает, то в течение дня его следует менять не реже 3-4 раз, а на ночь заменять обычной водой. Хранить отвар не дольше 3-х дней в холодильнике. Карсил -  растительный препарат (трава расторопша) длительного применения, может применяться при необходимости на протяжении всей жизни волнистого попугайчика. Дается для поддержания работы печени при отравлениях, а также параллельно с длительными курсами других лекарств с той же целью (например, курс антибиотиков). С таблетки смывают коричневую и белую оболочки, а оставшуюся бежевую часть крошат и посыпают суточную норму (2-3 чайные ложки) зерносмеси/каши (при этом зерносмесь чуть сбрызнуть водой, чтобы частички препарата прилипли). То есть суточная доза Карсила - 1 таблетка, минимальный курс - один месяц. Пробиотики: это группа препаратов, представляющих собой специально обработанные живые микроорганизмы, помогающие наладить работу собственной полезной микрофлоры ЖКТ, а также подавить негативную микрофлору. Применяются при отравлениях, нарушениях в работе ЖКТ различной этиологии, дисбактериозах, в обязательном порядке после курса антибиотиков. Подбор пробиотика осуществляется индивидуально: кому-то помогает один, кому-то – другой. Наиболее часто для волнистых попугайчиков используют: из «человеческих» - Линекс, бифидумбактерин, из ветеринарных – лактобифадол, лактобифид, Ветом 1.1, бифитрилак и др. Курс пробиотиков составляет 14 дней, перерыв между курсами - не менее 30 дней. Ветом 3 - активен к широкому спектру болезнетворных микроорганизмов. Применяется для профилактики и лечения дисбактериозов, желудочно-кишечных заболеваний с синдромом диареи и иммунодефицитных состояний. Повышает сопротивляемость организма, нормализует обменные процессы. Церукал ампулы - Противорвотное средство. Оказывае противорвотное действие, успокаивает икоту, устраняет тошноту. Регулирует и нормализует функции ЖКТ, ускоряет опорожнение желудка, ускоряет продвижение пищи по кишечнику. Применение: – тошнота, позывы к рвоте; – длительная рвота различного происхождения (при заболеваниях печени и почек, повреждениях черепа и головного мозга)

    Воспаление зоба

        Причины: скармливание попугаю недоброкачественного зерна и легко бродящих кормов, отравление ядовитыми растениями или вдыхание токсичных веществ (дым, краска), однообразное кормление, инфекционные болезни, болезни легочной системы и осложнения после них, не чистая вода для питья.

        Симптомы заболевания: отрыгивание пищи из зобного мешка несколько раз в день, при этом попугай делает это заметно трудно (не путайте элемент брачного отрыгивания пищи самцами в период ухаживания), вялость, отказ от корма: птица голодна, но не может покушать при рассмотрении со стороны наблюдается увеличение зоба, возможно, со смещением в сторону,стенки зобного мешка плотные и упругие, наполнены кормом или жидкостью из клюва может выделяться неприятный гнилостный запах.

        Воспаление зоба, как правило, очень быстро приводит к гибели попугая, если вовремя не приняты меры. Применение антибиотиков допустимо только в случае возникновения заболевания, вызванного рядом патогенных микроорганизмов, а для этого нужно провести необходимые обследования. Лечение сопровождается приемом гомеопатических препаратов с применением карсила (для поддержания функции печени) и борьбой с явлениями нарастающего истощения, так как птица довольно долгое время не может принимать пищу. При воспалении зоба его промывают 5 % раствором соды, 3 % раствором борной кислоты. В зоб вводят отвар льняного семени (волнистому попугайчику - 0,5 мл) и желудочный сок лошади (волнистому попугайчику - 10 капель). Следят за свежестью мягкого корма, летом мягкий корм предлагают птицам 2-3 раза в день.

        Рассмотрим болезни волнистых попугаев травматического характера и их лечение. Это могут быть ушибы, переломы, разрывы, раны, парезы и параличи.

        Птицу очень легко травмировать, кроме того она сама может себя случайно травмировать во время полетов или игры. Прежде всего, нужно осмотреть волнистого и понять характер и тяжесть травмы. При необходимости постарайтесь как можно быстрее остановить кровотечение. Лучше всего воспользоваться для этого бетадином или перекисью водорода. Нельзя использовать для остановки кровотечения у птиц обычный йод или зеленку, а также марганцовку, за исключением случаев, когда кристаллик марганца прикладывают к кровоточащему коготку - она также вызывает сильные ожоги, а при попадании в клюв и отравление. Ушибы и ссадины лучше всего обрабатывать травма-гелем. Данный препарат оказывает обезболивающее, противовоспалительное, кровоостанавливающее, антисептическое и регенеративное действие. Но лучше не заниматься самолечением - здесь требуется немалого опыта и знаний. Своевременное обращение к врачу - залог долголетия и благополучия вашего питомца. Поэтому при любом недомогании птицы лучше всего обратиться к специалисту, практикующему лечение птиц. Самостоятельно Вы же можете оказать только первую помощь вашему любимцу.

    Травмы лап волнистых попугаев

        Травмы лап волнистых попугаев бывают различных видов: ушибы, растяжения, вывихи, открытые и закрытые переломы. Их причинами являются падения и удары попугая во время полетов, особенно в период линьки, когда в организме уменьшается количество кальция и частично отсутствуют маховые и рулевые перья, а также в период болезни попугая, когда организм ослаблен инфекцией, простудой, отравлением и другими недомоганиями. Также лапы травмируются в случаях, если птица зацепилась когтями (за занавеску, скатерть и т. д.) или по причине неосторожности хозяев ( прищемили дверью или дверкой шкафа).
    При серьезных вывихах и переломах, когда конечность птицы находится в неестественном положении, необходимо сделать правильную фиксацию, иначе она может остаться нерабочей и отмереть, а птица в таком случае на всю жизнь останется калекой. Возможно покраснение, напухание тканей, возникают болевые ощущения, птица становится апатичной. В некоторых случаях делают рентген, чтобы правильно определить степень и вид травмы. Кроме фиксации, предполагается специальное лечение. Попугая с серьезной травмой нужно срочно показать специалисту, чтобы он поставил диагноз и назначил лечение. Ушибы и растяжения тоже нельзя оставлять без внимания.
        Питание волнистого попугая в период лечения и реабилитации должно быть разнообразным и способствовать скорейшему восстановлению организма после травмы. В рацион, помимо качественного зернового корма, включают дополнительно канареечное семя, овощи, фрукты, минеральные добавки, витамины (не при всех заболеваниях). В первые дни после травмы иногда приходится докармливать птицу самим, для чего можно использовать жидкие каши без молока, крахмала, сахара.
    Если попугай не может сидеть на жердочке, а находится на дне клетки, корм и воду размещают как можно ближе к птице, в доступном ей месте. Если же после травмы птица не может передвигаться по клетке, но сидит на жердочке, необходимо обеспечить ей доступ к корму и воде вплоть до установки дополнительной кормушки таким образом, чтобы попугай мог самостоятельно кушать и пить в отсутствии хозяев. Категорически запрещается выпускать больную птицу из клетки, нужно обеспечить ей покой и минимум движения.

        Инфекционные болезни.

    Простуда у попугая

        Простывшая птица неактивная, сонная, нахохленная, часто чихает (при этом могут быть выделения из носа), часто чешет восковицу или глаза, дрожит, может отказываться от питья и еды. Слизистая носа и ротовой полости - воспаленного красного цвета, птица может часто сглатывать, тяжело дышать (видно по движению хвоста в такт дыханию), а также может наблюдаться отрыгивание влажного зерна из-за раздражения воспаленной слизистой.

        Птицы очень чувствительны к сквознякам, резким перепадам температуры. Рекомендуемая температура в помещении в среднем должна быть 22-25 градусов и не опускаться ниже 20С. А так же холодной воде в поилке или купалке, которые и служат частыми причинами возникновения простуды. Больные птицы очень быстро теряют тепло. Птица дрожит всем телом и ее следует обогревать. Для этого разместите обычную настольную лампу в 60 ватт (а лучше красную, если есть) на расстоянии 20-30 см над тем местом, где птица обычно сидит.  Затемните половину клетки плотной тканью, чтобы у птицы была возможность уйти в тень, если ей станет жарко, так как перегрев то же нежелателен, он может привести к плачевным последствиям. Обогревать можно от 3-5 часов в день, в зависимости от реакции птицы на лампу, дозируя тепло часовыми включениями лампы.

        В поилку наливается настой ромашки, можно добавить капельку лимона и меда - это поможет поддержать силы. При сильной простуде (с кашлем, сильным чиханием, выделениями из носа и тяжелым дыханием) делают ингаляции. Для этого используют ромашку, масло ментола, эвкалипта или обычный бальзам "Звездочка". 1 ст.л. ромашки заливают стаканом кипятка; по 0,5 мл масел добавляют в пиалу на 100 мл и заливают на 2/3 кипятком; ставят рядом с клеткой и все вместе накрывают не наглухо плотной тканью. Бальзам "Звездочка" в виде карандаша можно просто разместить между прутьями клетки рядом с птицей. Ингаляции проводят 1-2 раза в день в течение 15-30 мин курсом 4-5 дней. Обязательно наблюдайте за птицей во время ингаляций: если Вы видите, что Ваш питомец тяжело дышит, широко расставил крылья и полуприкрыл глаза, уменьшите время ингаляции и чуть больше приоткройте ткань, накрывающую клетку.

        Плоды шиповника. Отвар плодов шиповника используют как источник витамина С при простудах и в межсезонье для повышения защитных сил организма волнистого попугайчика. Как и все отвары меняется за день 3-4 раза, на ночь заменяется водой и хранится в холодильнике не больше 3-х суток. При простудах в отвар можно добавить несколько капель меда до слабого сладковатого вкуса.

        Данные процедуры проводят как первую помощь птице, и в дальнейшем следует обратиться к врачу. Потому, что помимо простуды, ряд указанных выше признаков нездоровья может относится и к другим заболеваниям (например, наличие паразитов или иной инфекции),  запущенная локальная простуда опасна распространением на весь организм, а следовательно осложнениями.

  • 10 Марта 2015 Какие прививки делать котятам?

    Вот вы узнали о том, что существуют вакцины для кошек, стали спрашивать у друзей и знакомых, заводчика, интересоваться в интернете, но столкнулись с разными (зачастую противоречивыми) мнениями на этот счёт. Кроме вопроса: «А нужна ли вообще вакцинация кошке или котенку?», вы узнаёте, что существуют различные вакцины, и даже схемы вакцинации порой вам предлагают разные. Как же разобраться в этом море информации? Нужны ли прививки котятам, которые вообще не выходят на улицу? Какую вакцину выбрать? Нужно ли готовиться к вакцинации и если да, то что нужно сделать? 

    Сначала разберёмся, нужны ли вообще прививки котятам, которые не выходят на улицу?

    Безусловно, нужны! Мы заводим животное и хотим видеть его здоровым, активным и игривым. Котята, к сожалению, чаще взрослых кошек подвержены инфекционным болезням в силу того, что их собственная иммунная система ещё очень слаба. Как следствие, они переносят болезнь в более тяжёлой форме, нежели взрослые кошки и намного чаще подвержены летальному исходу. Даже если животное в будущем не будет выходить на улицу, делать первую прививку необходимо! Это связано с тем, что наша одежда и обувь может быть источником инфекции, ведь даже при чистке мы не можем уничтожить все вирусы и бактерии, которые находятся в окружающей среде. Очень часто подвалы наших домов населены кошками, и мы, сами того не желая, заносим инфекцию в дом. Большинство вирусов — возбудителей болезней кошек (ринотрахеита, калицивироза, панлейкопении) неустойчивы во внешней среде, но они вполне могут просуществовать несколько минут от момента, когда попали к вам на обувь, до того, как ваш котёнок, встретив вас, стал обнюхивать вашу обувь. 
    Безусловно, не каждый непривитый котёнок заражается, живя в квартире и не гуляя на улице, но здесь важно помнить о риске, если заражение всё же произойдёт. К сожалению, даже если вы своевременно обратились в ветеринарную клинику и врач правильно назначил лечение, не всегда можно говорить о выздоровлении. Организм котёнка маленький, не приспособленный долго преодолевать голод и обезвоживание; иммунная система чаще всего ещё недостаточно развита для того, чтобы бороться с инфекцией даже при содействии всех необходимых препаратов. Так зачем же рисковать? Волноваться о том, заболеет ли животное или нет и (в худшем случае) тратить много времени и денег на лечение, если можно сделать прививку котенку? 

    Теперь о том, какие используют вакцины для прививания котят?

    Практически все доступные на данный момент на Российском рынке вакцины имеют следующую схему вакцинации: первая прививка котенку в два с лишним месяца, ревакцинация через 3-4 недели после первой, а далее вакцинация проводится ежегодно, через год после последней. Наиболее часто используются вакцины Нобивак Квадрикет, Нобивак Трикет и Леукорифелин. Они включают самые опасные инфекционные болезни кошек: панлейкопению, ринотрахеит, калицивироз и бешенство. Есть вакцины, которые включают в себя антиген хламидиоза — это инфекция, вызываемая простейшими микроорганизмами — хламидиями, часто встречается у бездомных кошек. Поэтому, если вы планируете вывозить своего питомца на дачу или в деревню, имеет смысл делать прививку вакцинами Феловакс, Пюрвакс.

    Подготовка котят к вакцинации

    Первая прививка котенку делается на здоровый организм, поэтому необходимо убедиться в том, Ваши любимцы в полном порядке. Прививают только клинически здоровых животных. Поэтому, если вы заметили, что ваши питомцы стали менее активными, у них понос или рвота, они чихают или кашляют или у них есть выделения из носа, то их необходимо отнести в клинику, но не на прививку, а для того, чтобы их осмотрел врач. Скорее всего, у ваших любимцев инфекционное заболевание. Если котята активны, игривы и здоровы, то обязательно перед вакцинацией необходимо дать им ветеринарный противопаразитарный препарат по весу. Причём, если вы дали средство от гельминтов, и в течение первых двух дней у котят появилась рвота, изменился стул, появилась слизь в кале или вы увидели глистов, то препарат будет необходимо повторно дать через 10 дней. Кишечные паразиты — это не редкость у домашних животных, зачастую они никак себя не проявляют, но могут вызвать серьёзные проблемы, если заражённое ими животное привить. 
    Итак, только через 10 дней после приема противопаразитарного препарата, вы, наконец, можете делать первую прививку. Поствакцинальные осложнения крайне редко встречаются и чаще всего бывают связаны с несоблюдением рекомендаций по подготовке. 
    После прививки котятам не рекомендуется мочить место инъекции в течение двух дней, также допускается небольшое снижение активности котят в течение дня-двух (при условии сохранения аппетита!). Вот самое необходимое, что вы должны знать о прививке котёнку. Здоровья Вам и Вашим питомцам! 

    Вакцинация взрослых кошек

    Несмотря на то, что взрослая кошка имеет более развитый, чем у котёнка иммунитет, не стоит забывать, что она тоже подвержена риску заражения инфекционными болезнями. Как уже говорилось в предыдущей статье, возбудителей инфекций мы можем принести на обуви и тем самым заразить кошку, которая никогда не бывает на улице и не имеет контакта с дикими животными. Как правило, у взрослых кошек инфекции протекают в более слабой форме, чем у котят и намного реже заканчиваются гибелью. Однако стоит помнить, что взрослые кошки могут болеть в скрытой форме, без клинических признаков болезни или со слабыми и стёртыми симптомами. Среди непривитых домашних кошек много носителей инфекций, при этом вирус у них находится в организме, никак себя не проявляя, но животное выделяет его во внешнюю среду и заражает других. Такая форма болезни также опасна тем, что животное, являющееся носителем, остаётся клинически здоровым до тех пор, пока по какой-либо причине его иммунная система не даст сбой, и вирус не начнёт размножаться. Тогда кошка заболевает.

    Если Вы вакцинировали свою кошку, но в силу каких-то причин сделали перерыв в несколько лет, можно возобновить вакцинацию по прежней схеме, раз в год. Но, если Вы впервые задумались о вакцинации взрослой кошки, то Вам необходимо сделать её в два этапа с интервалом в 3-4 недели. В любом случае за 10 дней перед прививкой необходимо дать глистогонное.

    Если Вы делаете прививку, которая включает хламидиоз (Феловакс, Пюрвакс, Мультифел-4) взрослой кошке, то, вне зависимости от того прошло ли более года с момента последней прививки, эту нужно сделать двукратно с интервалом 3 недели. Вакцинацию беременных и ослабленных кошек не проводят, перед беременностью также лучше прививать кошку не позднее, чем за месяц до предполагаемой вязки.

    Основные виды и схемы вакцин

    В Российских клиниках в основном предлагают вакцины фирм «Интервет» (Intervet, Голландия), «Мериал» (Merial, Франция), «Форт Додж» (Fort Dodge, США) и «Нарвак» (Нарвак, Россия). Обратите внимание, что вакцина должна храниться в холодильнике. Если врач приезжает к вам на дом, то у него должен быть хладоэлемент.

    Вакцина «Нобивак Трикет» Nobivac Tricat («Интервет», Intervet)

    «Нобивак Трикет» — вакцина живая сухая комбинированная против вирусного ринотрахеита, калицивирусной инфекции и панлейкопении кошек. Вакцина безвредна, ареактогенна. Предназначена для создания активного иммунитета против вирусного ринотрахеита, калицивироза и панлейкопении у кошек. Котят прививают одной дозой вакцины начиная с 12-ти недельного возраста, с повторной вакцинацией уже в комплексе с вакциной от бешества «Нобивак Рабиес» (Nobivac Rabies) в возрасте 15-16 недель подкожно или внутримышечно.

    В случае если необходима более ранняя защита, первую вакцинацию можно проводить в возрасте 8 недель, вторую — в 12 недель. Бешенство не делается котятам раньше 3-х месячного возраста. Рекомендуется проводить однократную ежегодную ревакцинацию комплексом Nobivac Tricat + Rabies. Вакцина индуцирует у привитых кошек надёжный протективный иммунитет против вышеперечисленных инфекций через 10 дней после повторной вакцинации.

    Вакцина «Леукорифелин» и «Квадрикат» («Мериал», Merial)

    Вакцина «Леукорифелин» состоит из двух компонентов, которые смешиваются в момент применения. Сухая часть (лиофилизат) — аттенуированный вирус панлейкопении. Жидкая часть — раствор гликопротеиновой фракции герпесвируса и очищенный антиген калицивируса. Вакцина «Леукорифелин» вызывает активный иммунитет против вируса панлейкопении и респираторных вирозов кошек, обладает высокой иммунногенностью. Безвредна, ареактогенна.

    Вакцину «Леукорифелин» вводят в дозе 1 мл (1доза) подкожно в область лопатки или внутримышечно, независимо от веса и породы. Первая вакцинация: первая инъекция — в возрасте 7-8 недель и старше вторая инъекция — в возрасте 12-13 недель (или через 3-4 недели после первой). Ревакцинация: ежегодно (однократно в тех же дозах). С возраста 3-х месяцев котятам делают вакцинацию или ревакцинацию этим же комплексом, только с бешенством, который называется «Квадрикат». Порядок применения такой же.

    Вакцина «Феловакс-4» (Fort Dodge,"Форт Додж«)

    Вакцина содержит инактивированные вирусы панлейкопении, два штамма калицивируса, вирус ринотрахеита и хламидиоза. Иммунитет появляется через8-10 суток после первой вакцинации, а стойкий иммунитет через 8-10 суток после второй вакцинации. Продолжительность иммунитета не менее 12-тимесяцев. Котята прививаются в возрасте от 8 недель, через 3-4 недели ревакцинируются той же вакциной. Ревакцинировать кошек следует ежегодно. Бешенство делается отдельно, комплекса с бешенством у данной вакцины не существует. Но преимущество этой вакцины в том, что ее можно делать кошкам в первую половину беременности. Вакцина вводится подкожно или внутримышечно.

    Вакцина «Мультифел-4» («Нарвак», Россия)

    Вакцина «Мультифел-4» изготовлена из инактивированных штаммов вирусов панлейкопении, ринотрахеита, калицивируса и штаммов хламидий кошек. Котят первый раз прививают в 8-12 недельном возрасте, повторно через 21-28 суток после первой иммунизации. Иммунитет у привитых котят наступает через 14 дней после второй иммунизации и сохраняется в течение 1 года. Далее котят вакцинируют в возрасте 1 года и ежегодно.

  • 09 Марта 2015 Пироплазмоз у собак – симптомы, лечение и профилактика

    Иксодовые или лесные клещи являются переносчиками возбудителя пироплазмоза, они нападают на собаку в теплое время года. Пик заболеваемости приходится на май и август – сентябрь. Во время укуса в кровь проникает возбудитель пироплазмоза – Babesia canis – простейший микроорганизм, который начинает размножаться в эритроцитах собаки.

    Инкубационный период пироплазмоза у собак

    Данный период в зависимости от разных факторов может составлять от нескольких дней до трех недель.

    Факторы, влияющие на длительность инкубационного периода:

    • возраст и общее состояние организма собаки – ослабленные и молодые животные заболевают быстрее и переносят болезнь тяжелее;
    • количество клещей, зараженных пироплазмозом, укусивших собаку;
    • время кровососания;
    • количество попавших в кровь пироплазм;
    • инкубационный период увеличивается, если собака ранее болела пироплазмозом, либо была привита вакциной против данного заболевания;

    Пироплазмы проникают в кровь собаки во время укуса вместе со слюной клеща, также в ходе кровососания клещ насасывает кровь несколько раз и обратно отжимает плазму со следующей порцией паразитов и вновь насасывает кровь.

    Симптомы и признаки пироплазмоза у собаки

    Наиболее часто встречающиеся симптомы:

    • общая слабость, вялость
    • повышение температуры до 40 – 42 градусов
    • темная, почти черная моча
    • слизистые бледные, либо с признаками желтухи
    • в некоторых случаях наблюдается увеличение селезенки и печени
    • часто пироплазмоз сопровождается поносом и рвотой, иногда с кровью

    Как правило, на данной стадии владельцы собак не очень обеспокоены и не посещают ветеринарную клинику. Иногда за этой стадией, длящейся несколько дней, может наступить улучшение состояния.

    В случае прогрессирования болезни состояние собаки значительно ухудшается, она отказывается от пищи, моча приобретает темную, зеленовато-коричневую окраску, вплоть до черной.

    Окраска мочи является самым ярким симптомом пироплазмоза собак, однако летом, когда происходит заражение, владельцы редко видят изменение цвета мочи, поэтому и затягивается обращение к ветеринару.

     

    Диагностика пироплазмоза у собаки

    Диагноз ставится на основании комплекса мероприятий:

    • по результатам осмотра, выявлении ведущих симптомов
    • при обнаружении клещей на теле собаки
    • со слов владельца о снятии клещей либо поездках на дачу (вероятность встречи с клещами в городской черте также очень высока)
    • по результатам анализа мочи, ее цвета и наличия гемоглобина
    • в сомнительных случаях делают дополнительно анализ крови, чтобы обнаружить паразитов в эритроцитах

    Лечение пироплазмоза у собак

    Без своевременного лечения смертность среди собак от пироплазмоза достигает примерно 98 %.

     

    Направления лечения собак от пироплазмоза:

    1. Применение определенных лекарственных средств – азидина, беренила, верибена, имидосана, имизола, пиросана, пиро-стопа, фортикарба, имидокарба – эти препараты уничтожают самих паразитов на первом этапе лечения. Вслед за этими препаратами наступает токсический период, сопровождающийся массовой гибелью паразитов, пораженных эритроцитов.
      Другие меры направлены на ликвидацию последствий воздействия паразитов.
    2. Вспомогательная терапия для поддержания организма в зависимости от нарушений общего состояния – применение гепато-протекторов, сердечных препаратов, витаминов.
    3. Ощелачивающий форсированный диурез, чтобы предотвратить осложнения болезни и непосредственно лечить их.
      Спустя пару часов после инъекции специфического лекарства начинается гибель бабезий, разрушаются пораженные эритроциты, наступает токсикоз, нарушается свертываемость крови, остатки клеток удаляются через почки, почечные канальцы закупориваются, что и обуславливает осложнение – почечную недостаточность у собак.
      Очень важно раннее лечение – при этом выздоровление наступит уже через несколько дней, в запущенных случаях устранение осложнений затягивается на несколько недель и не всегда ведет к выздоровлению.
    4. Плазмаферез и гемосорбция. Позволяют очистить кровь от токсинов, поврежденных белков крови, распавшихся эритроцитов.

    Последствия и осложнения лечения пироплазмоза у собак

    Осложнения пироплазмоза:

    • почечная недостаточность
    • сердечная недостаточность
    • воспаление печени
    • ишемические поражения головного мозга
    • анемии
    • повреждения ЦНС

    Осложнения бывают различной степени тяжести, к примеру, судорожный синдром встречается редко, но практически всегда заканчивается летально, а почечная недостаточность случается часто. Если моча не образуется совсем, то спасти собаку сложно и дорого, а если моча образуется, то с использованием современных диализных мероприятий есть шансы на выздоровление.

    Интоксикация, вызванная паразитами, оказывает разрушительное влияние на печень и нервную систему. Формируются воспалительные процессы в головном мозге, печени. Поражение ЦНС протекает в виде судорог, которые переходят в кому и заканчиваются смертельно.

    Профилактика пироплазмоза у собак

    Профилактика против пироплазмоза у собак

    К профилактическим мероприятиям можно отнести следующие:

    • обработка собаки спреем, каплями, защищающими от клещей и блох
    • использование аналогичных ошейников по схеме, описанной в инструкции

    В последнее время владельцы собак начали использовать вакцину против данного заболевания.

    Особенности вакцины против пироплазмоза для собак

    Существует несколько вакцин – прививок: Пиродог и Нобивак Пиро, они содержат выделенные антигены пироплазм.

    В отличие от многих вакцин прививки от пироплазмоза для собак Пиродог и Нобивак Пиро помогают выработать слабый иммунитет, главная их задача – уменьшение количества смертельных исходов при заболевании собаки.

    Хронический пироплазмоз у собак

    Все чаще заболевание у собак приобретает хроническую форму, это связано с тем, что при пироплазмозе иммунитет у собак не стерильный. В организме после выздоровления продолжают жить паразиты, а в отдельных случаях при ослаблении иммунитета снова может развиться активная форма заболевания.

    Причины хронического течения болезни:

    • повышенный иммунитет – в этом случае активная форма пироплазмоза не проявляется
    • пониженный иммунитет, когда после лечения остается повышенное число паразитов
    • несколько случаев перенесенного пироплазмоза
    • перенесенный пироплазмоз и последующий стресс или иное заболевание, снизившее сопротивляемость организма









  • 07 Марта 2015 Что нужно купить для котенка. Предметы первой необходимости

    У вас появился котенок – веселый игривый малыш. Вам доставляет удовольствие его компания, милые забавы и ласковое мурлыканье, а он доверяет вам и надеется, что, кроме ответных чувств, вы обеспечите его всем, что необходимо ему для приятной и спокойной жизни в новом доме.

    Для этого нужно не так уж много, но, тем не менее, к выбору вещей для котенка нужно подойти со всей ответственностью. Поэтому серьезные заводчики, продавая котенка, снабжают его будущих хозяев подробной инструкцией о том, что нужно для него купить, а некоторые даже делают покупателю подарок в виде подходящей котенку миски, лотка или любимой игрушки. Нет ничего страшного, если вам не досталась такая инструкция. В этой статье мы подробно расскажем о том, что же нужно иметь котенку.

    Миски и блюдца для кормления кошек

    В первую очередь котенку необходимы миски для разных видов корма и для воды. Сухой корм насыпают в неглубокую миску, для воды же нужна посуда поглубже и побольше. Миски могут быть стеклянными, металлическими, фарфоровыми или фаянсовыми, но ни в коем случае не пластмассовыми. На пластмассовых мисках прекрасно живется разного рода микробам и бактериям, что может способствовать появлению на подбородке кошки пятен и черных точек. И хотя серьезной угрозы здоровью животного они не несут, на внешний вид, особенно светлого подбородка, они влияют изрядно, а вывести их очень нелегко. К тому же, в некоторых случаях они чешутся и доставляют кошке неудобство. Гораздо более гигиеничны миски из стекла, металла и фарфора. Цена на такие миски для кошек, особенно в провинциальных зоомагазинах, кажется чрезмерно завышенной, в то время как кошкам нет особого дела до украшающих их рыбок, птичек и кисок. Если вы не хотите переплачивать за картинки, купите в посудном магазине маленькие пиалы или салатники для воды, а для корма – маленькие блюдца, розетки для варенья или любую другую посуду, главное, чтобы кошке было удобно ей пользоваться. Наши кошки какое-то время, пока для них в магазинах не нашлось чего-то более подходящего, бодро жевали сухой корм из стеклянных пепельниц для баров, тех, что с четырьмя углублениями по краям, естественно, в прямом назначении ни разу не бывавших, а купленных специально для кошачьих целей. Цена на них более чем демократичная, а формой они идеально подходят для сухого кошачьего корма. О том, что накладывать в кошачьи миски, читайте в статье "Чем кормить кошку. Сухой корм или натуральное питание?" и делайте свой выбор. И конечно, не забывайте как минимум раз в день (лучше два) мыть миски для еды (если кошка питается влажным кормом, то делать это нужно чаще, после каждого кормления) и менять питьевую воду. Ведь в застоявшейся воде и грязных мисках размножаются столь опасные для наших питомцев микробы!

    Туалетный лоток для кошек

    Следующий по важности предмет кошачьего быта –туалетный лоток. Давно прошли времена, когда для этих целей использовался ящик с песком или фотографическая кювета. Сейчас в зоомагазинах есть лотки на любой вкус и кошелек – от скромных невысоких без решетки до закрытых биотуалетов. Какой из них выбрать, решать вам. Помните только, что это сейчас котенок совсем крошечный и, кажется, для него будет слишком огромным вон тот лоток с высокими бортиками. Однако кошачьи детки очень быстро вырастают, а в три месяца, когда они обычно переезжают в новый дом, они уже достаточно подросли, чтобы пользоваться большим лотком. А через три-четыре месяца маленький лоток для подросшего животного может стать слишком маленьким, и его придется заменить.

    Обычно достаточно обычного открытого лотка с достаточно высокими бортиками, но если кошка любит покопаться и рассыпать наполнитель по всему полу или очень стеснительная, то ей больше подойдет закрытый туалет. К лотку необходимо купить совок для удобства его очистки, а также подумать о том, будете ли вы пользоваться наполнителем для лотка или оставлять его пустым. О том, какие бывают виды наполнителей, читайте в статье "Выбор наполнителя для кошачьего туалета". Наполнитель существенно упрощает уход за лотком, в то время как пустой лоток придется мыть достаточно часто, после каждого похода кошки в туалет – во-первых, по причине запаха, который ничем не поглощается, а во-вторых, очень редко попадаются кошки, которые согласятся второй раз пойти в лоток, где уже что-то есть.

    Далее, у котенка должно быть место для сна. Будете ли вы пускать его спать на свою постель или нет (хотелось бы посмотреть, как вы его не пустите, когда он придет ночью, посмотрит на вас своими огромными глазюками и замурчит, перебирая лапками), место, где котенок мог бы отдохнуть в одиночестве, ему необходимо. Не исключено, что он предпочтет совсем другое место, но вы все равно должны позаботиться о его собственной кроватке. Это может быть как купленный в зоомагазине лежак, так и удобная невысокая коробка или корзинка с мягкой и теплой подстилкой. Она должна стоять в теплом месте, желательно как можно менее шумном, не на сквозняке.

    Многие боятся заводить котенка из-за того, что он будет точить когти об обои и мебель. На самом деле этой проблемы легко избежать. Только ни в коем случае не удаляйте кошке когти! Не поддавайтесь на уговоры нечестных ветеринаров, которые ради выгоды готовы сделать эту операцию, к запрету которой сейчас стремятся во всем мире. Такая операция сделает кошку инвалидом на всю жизнь, к тому же животное без когтей будет постоянно даже в условиях дома подвергаться повышенной опасности. На улице такая кошка бы вовсе не смогла выжить.

    Когтерез

    Когти необходимо просто подстригать по мере отрастания. Делается это с помощью специального когтереза. Некоторые когтерезы снабжены ограничителем, который не позволит отстричь коготь больше, чем можно. Можно сделать это обычными маникюрными ножницами. Важно приучить котенка стричь когти с самого детства, и тогда процедура не будет вызывать у него неприятных ощущений, и он не будет вам сопротивляться. Когти нужно стричь только на самых кончиках, иначе можно повредить кровеносные сосуды, которые в них проходят. У светлых кошек сосуды очень хорошо видны, и их сложно задеть. У темных же лучше срезать меньше, но чаще, чем заставлять кошку страдать, тем более что повреждение сосуда чревато воспалением.

    Пальма-когтеточка

    Конечно, кошка все же будет затачивать когти, даже подстриженные. Чтобы не страдали мебель и обои, существуют специальные столбики для царапания, или когтеточки. Их можно сделать самим, обив ковролином или мебельной тканью небольшой кусок древесины и прикрепив эту конструкцию к стене. В зоомагазине же можно выбрать когтеточку на любой вкус – от маленькой крепящейся к стене до огромной многоэтажной конструкции от пола до потолка, снабженной полочками для лежания и игрушками. Такую конструкцию можно подобрать под цвет отделки комнаты, и тогда она будет гармонично вписываться в интерьер. Некоторые когтеточки пропитаны привлекающими животное веществами, например кошачьей мятой. Это сделано для того, чтобы облегчить приучение кошки к когтеточке. Маленькому котенку достаточно будет несколько раз показать, где нужно точить когти, а где этого делать не следует, подкрепляя объяснения лакомствами, если котенок сделал все правильно, или небольшим повышением голоса и легкими шлепками газетой, если нет. Когда котенок запомнит место заточки когтей, его еще какое-то время стоит хвалить, когда он затачивает когти в положенном месте.

    Расчески для кошек

    Кошки привыкли следить за чистотой своей шерсти сами. Однако это не значит, что хозяева не должны помогать им в этом. Уход за шерсткой котенка нужно взять в свои руки, ведь одно только вылизывание не сможет поддерживать в хорошем состоянии даже короткую шерсть, не говоря уже о длинной. Для этого нужно иметь хотя бы одну расческу, а лучше несколько. Это должны быть инструменты, предназначенные специально для шерсти животного, а не человеческие расчески и массажные щетки. Пластмассовые расчески для кошек совершенно не подходят: они сильно электризуют шерсть, и кошка, получив несколько разрядов тока, начинает ассоциировать расчесывание с чем-то неприятным. Следующий раз она вряд ли позволит вам безнаказанно ее причесать. Лучше пользоваться металлической расческой с редкими зубьями, а причесав шерсть ей, перейти на более частую расческу или щетку с металлическими зубьями. Удобно пользоваться щеткой на ручке, надевающейся на руку. Ей можно причесывать кошку поглаживающими движениями, а это будет приятно животному. Старайтесь не пользоваться сликерами (пуходерками). Они нужны только на выставках, чтобы поднять шерсть животного, но и это нужно делать крайне осторожно. Тем не менее они настолько часто встречаются в зоомагазинах и даже на рыночных лотках зоотоваров, где это подчас - единственный вид расчески для кошек, что многие покупают именно их, чем очень портят кошке шерсть.

    Повторять расчесывание нужно тем чаще, чем длиннее шерсть кошки. Длинношерстных чешут ежедневно, полудлинношерстных – раз в два-три дня, можно реже, а можно и чаще – все зависит от текстуры шерсти. Короткошерстных можно вычесывать раз в неделю. Совсем не чешут только короткошерстных рексов (им удаляют отмершие волоски резиновой щеткой с тупыми зубьями или просто мокрой рукой) и голорожденных кошек. Зато их нужно чаще купать, хотя купать необходимо всех кошек. Поэтому кроме всего перечисленного котенку понадобится купитьспециальный шампунь. Это должен быть именно шампунь для кошачьей шерсти, так как человеческий шампунь животным не подходит. Лучше купить более дорогой шампунь, так как он благоприятно влияет на шерсть и кожу кошки, да и расход его гораздо меньше, чем покупать одну за другой бутылки дешевого, от которого шерсть будет выглядеть далеко не идеально. Чтобы сэкономить на шампуне, наносите его на шерсть животного в слегка разбавленном виде при помощи поролоновой губки. Так он будет расходоваться намного экономичнее, и одного флакона хватит очень надолго. Купать кошку нужно по мере загрязнения шерсти, не чаще раза в две недели (сфинксов можно чаще). Обычно достаточно одного раза в месяц. Приучить кошку к купанию нужно с детского возраста, тогда став взрослой, она уже будет знать, что ничего страшного в этой процедуре нет, и не будет этому препятствовать. Кроме шампуня, нужно иметь в доме специальные полотенца для кошки – лучше всего для этой цели подходят вафельные.

    Кроме ухода за шерстью, необходим уход за глазками и ушками котенка. Для их протирания, если это будет необходимо, нужно запастись ватными палочками и дисками.

    Котенок – это тот же ребенок, только кошачий. А каждому ребенку для гармоничного развития нужны игрушки. В играх котенок отрабатывает навыки, которые пригодятся ему во взрослой жизни. Да и взрослые кошки в большинстве своем не прочь поиграть. Выбор игрушек для котят и кошек в зоомагазинах очень велик, но стоит помнить о том, что не все они безопасны. Большей частью игрушек кошке можно позволять играть только под присмотром хозяина, потому что котенок может, например, запутаться в веревке от удочки с мышью или проглотить перья или мелкие пластмассовые детали. Лишь немногие можно оставить котенку для игр в одиночестве. Это могут быть резиновые мячики, мышки, не содержащие легко отрывающихся деталей, пластмассовые шарики-звенелки. Вообще, котята играют всем, что попадется им под лапу, так что специальные игрушки приносят радость в основном их хозяевам. А котенок зачастую не обращает внимания на только что принесенную из зоомагазина мышку (сто десятую по счету), потому что из кармана хозяина выпал автобусный билетик, а его так весело можно гонять по коридору! Иногда даже непонятно, чем играет котенок, а после долгого наблюдения оказывается, что это пылинки в луче солнечного света, упавшего на пол через окно. Однако не все игры котят безопасны для них и для вещей хозяина: кому охота, чтобы заиграли и закатили под диваны все ручки и карандаши в доме? У котенка обязательно должно быть хотя бы несколько его собственных игрушек, а уж покупать их или делать самим – решать вам. Подробнее об игрушках для кошек читайте в статье Лучшая игрушка для кошки.

    Автор: Ирина Будкина

     

 < 1 2 3 4 5 >  Конец ›
  • Ожирение у собак.
    Ожирением считается превышение нормального веса взрослой собаки на 15%. Ожирение –  это заболевание, которое усугубляет другие заболевания, повышает риск во время хирургических операций из-за трудностей анестезии, ...
    22 Июня 2016
  • НЕКОТОРЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ В ОБЛАСТИ КОРМЛЕНИЯ СОБАК
    Нередко владельцы собак руководствуются бытующими в народе идеями и представлениями , которые на поверку оказываются ошибочными. Раз в неделю собака должна голодать Для хозяина такая практика безусловно, выгодна, но никакого положительного воздействия на здоровье собаки не оказывает. Голодная собака ...
    28 Апреля 2016
  • У ВАС РОДИЛСЯ РЕБЕНОК
    У вас родился ребенок. Для домашней кошки это крупное событие, которое обязательно изменит климат в семье и отношения между животным и его хозяевами, как бы хорошо те к нему ни относились. Еще до рождения ребенка важно приучить кошку не входить в будущую детскую комнату, особенно если она имеет беспрепятственный доступ во все помещения кв...
    10 Марта 2016
Фильтр
Найдено 5 
Подтвердите
предупреждение
В список желаний могут добавлять только авторизированные пользователи